Erik’s baantje.

[beagle]

juist nu het zomer word ( althans wat men noemt het zomer-seizoen) krijg ik alle bestelde zaken van Peco geleverd. De metalen rail-lassen en de wissels zijn eindelijk aangekomen.
Maar, het vaarseizoen is begonnen in NL en ik wil na een jaartje wel eens terug wat kanaaltjes en rivieren zien.
In juli & augustus zit ik ook nog eens op de grote plas. Men wil hier in huis nu ook eindelijk eens buiten in de natuur na bijna 1 jaartje al of niet lockdown.

Nadeel van dit alles en deze late leveringen is natuurlijk dat N-spoor voor enkele maanden op halt word gezet.
“je kan geen 3 heren tegelijk dienen”.

Niettegenstaande heb ik nog een belangrijke vraag.
IK meen begrepen te hebben uit de handleiding van iTrain dat je de blokken niet moet voorzien van verschillende secties. Eén melder per blok is voldoende? men rijdt in iTrain op afstand. Heb ik dat juist begrepen?
Zo ja, met met mijn kleine baan, bestaan dan zowat alle blokken uit één flexrail. Mijn max treinlengte heb ik beperkt tot 600-650 mm.
Moet ik nu op ieder einde van een blok de twee spoor-rails isoleren of is het voldoende op in één geleider metalen lassen te gebruiken en de andere te voorzien van een isolatie las?

Tweede vraag : ik wil aan ieder blok twee draadjes solderen (A & B draad) voor de rail-spanning, alsook aan iedere wissels( 3 draadjes). Moet ik dan ook nog de metalen rail-lassen solderen aan zowel de wissels en de flexrails? Lijkt mij een beetje overdreven! Tenzij men mij hier kan overtuigen dat het wel moet.
Ik zou liever de rail-lassen niet solderen ( kan je later gemakkelijker veranderingen doen en of een defecte wissel vervangen)

[FidOo]

Erik,

Itrain kan inderdaad op positie rijden waardoor je met 1 melder per blok uit komt. Je hoeft dan geen STOP-sectie te maken maar kunt simpelweg met afstand aangeven waar in het blok de trein dient te stoppen. Wel geldt dat hoe meer secties per blok hoe accurater Itrain weet waar jouw trein zich bevindt.
Ik heb er in eerste instantie voor gekozen om met 2 secties per blok te werken, maar ik overweeg om de blokken eigenlijk gelijk te maken aan de secties. Hierdoor ontstaat dus meer vrijheid en heb je effectief nog steeds dezelfde accurate meting.

Wat betreft je scheidingen van je secties geldt gewoon simpel: 1 spoorstaaf dient volledig onderbroken te zijn van andere secties of ongedetecteerde stukken.

Als je metalen railasjes gebruikt hoef je ze niet per definitie nog te solderen.

[beagle]

toch snel iets in elkaar geknutseld.
programmeer - snelheidsmeting spoor.

De mac De Z21 en één terugmelder.
3 secties.

Volgens DTS zou ik 500mm aan uitloop moeten hebben. Het is 560 mm. geworden. Die lengtes had ik zo nog liggen. het centraal stuk is 290 cm. nu schreef martin dat 20 cm genoeg was als meet strook, maar dat stukje spoor met 9 cm gaan inkorten, enkel voor de schone-ogen? Neen dus. de meetstrook is 290 mm. gebleven.

Van 4 loc’s heb ik de CV’s al kunnen aanpassen en ook van iedere loc de snelheidsmeting in iTrain.
maar het langste uitloopspoor dat ik met mijn loc’s nodig had was nog geen 250 mm.

[beagle]

De laatste updates aan mijn kasteeltje.
Even een overzicht. van mijn middeleeuwse driehoeks kasteel in 1/4 ruine.


Een binnen verdedigingsmuur met een stenen poort erin. Volledig in scratch.


De andere kant van dezelfde muur.


Vandaag de laatste ruine-muur in elkaar geknutseld.


Een overzicht van al de scratch gebouwde muren.




en een overzicht met de rest van de gebouwen.




Maar nu komt het. Nog nooit van mijn leven met gras, met boompjes en struiken gespeeld. Rond dit kasteel moet er ook wat gras komen samen met wat klimplanten. de laatste om sommige witte vlakken van het papier te bedekken bij de aansluitingen tussen muren.
heb wel al bij “Engelspoor” één en ander aan strooi materiaal besteld van “woodland”. Boekbinderslijm is er ook al samen met Valllejo Acryl vernissen.

Nu komt het . kort en bondig. Hoe ?

[beagle]

waarom zijn mijn prentjes niet meer zichtbaar ??? zowel met safari als met chrome ??

[neudalhausenstadbahn]

Als ik één van jou afbeeldingen in een ander tabblad probeer te openen krijg ik de melding:
"Kan niet worden weergegeven, omdat deze fouten bevat"

Ik dat je even moet informeren op de plaats waar je ze gehost hebt( modelships.be volgens het adres) misschien een storing daar ofzo.

Groetjes Michiel

[beagle]

prentjes zijn terug zichtbaar.
Fout. --> door opladen via FileZilla !!!! even met een ander FTP gaat het wel.

[erik-n-fan]

Plaatjes zijn er inderdaad weer. Wat een formaat zo alles bij elkaar. Heel tof!

[beagle]

moet ik nu eerst de gebouwen op de bodemplaat lijmen en dan pas met gras e.d. gaan werken of eerst aftekenen , dan gras strooien. en dan terug gebouwtjes plaatsen.
Er is een plaats waar ik nog moeilijk aan kan als ik de toren heb vastgezet, om daar dan nog lijm op aan te brengen en gras en struiken..

[erik-n-fan]

Er is geen beste manier vrees ik. Kijk wat het beste werkt voor jou. De belangrijkste vraag is denk ik of je de gebouwen afneembaar wilt maken/houden.
Als dat zo is, dan zou ik groenen mbv aftekenen. Het risico / gedoe van grassen rondom kartonnen bouwwerken is dat de lijm van de onderplaat ook meteen in het gebouw trekt. Je gooit je gras en groen erlangs en alles zit muurvast - ook al wilde je het gebouw daarna er weer af kunnen nemen.

Als je het afneembaar wil houden dan kun je groenen, bijknippen waar nodig zodat het gebouw op z'n plek past en dan evt onvolkomenheden met een bossage wegwerken.

Kees Gorter hier op het forum heeft alle modules met afneembare gebouwen en die zien er niet slecht uit vind ik. Ik heb ook wel eens op youtube filmpjes gezien met gebouwen die dmv magneetjes vastgeklikt werden aan de bodemplaat. Dat was dus afneembaar waar nodig maar wel mooi stevig.

[beagle]

Ok dank voor de raad.
Dan ga ik de gebouwtjes één voor één op de karton grondplaat vastlijmen. Het gras en de struiken dan plaatselijk opbrengen, zolang ik er goed bijkan. Dan pas het volgende gebouwtje.

Eerst maar eens een statische strooier gaan maken en een vliegenmepper naar de kl*straat helpen

[beagle]

Oops.

Was al naar blz 5 afgezakt. tijd om terug wat bij te werken.
De vorige wandkast heb ik naar de kliko verwezen ttz open haard. ze stond niet goed haaks.

Nu ik terug een klapbare treinkast heb, kan ik eindelijk aan de werkelijke baan beginnen.
Ik begin terug van Nul met deze tafel.
De nieuwe klapkast

en

en

en


Ik wil feitelijk zowel rechts als links een keerlus met tussen de beide keerlussen een station en wat rangeer sporen. In al mijn vorige ontwerpen van een baan was ik toch niet helemaal tevreden. Er ontbrak iets of er was iets te veel.
Te veel sporen?
Te weinig tussenruimte ?
Wat ik ook tekende in RailModeller, ik kwam steeds op hetzelfde uit. Het beviel mij niet voor 100%
Dit was dus het laatste resultaat:


Tot ik onlangs een ontwerp zag van Naralloch-V2 op de voorbeelden in RailModeller.
Dat was een spoorplan van 150 x 50 cm. Ideaal om het een klein beetje aan te passen en wat uitbreiden zodat het in mijn beschikbare oppervlakte van 165 op 85 cm past. Dit ontwerp had ook twee keerlussen.

Ik wil het uitbreiden met onderaan een rechts een bekoling/onderhoud gedeelte. Ik rij tenslotte met veel stoomloc's en een paar diesels. Een stuk ervan wil ik dan ook kunnen gebruiken als programmeer spoor & voor snelheidsmetingen.


Rechts zijn er twee uitloopsporen, bovenaan & onderaan, omdat spoorwegen ook altijd ergens naar leiden en ik zo de suggestie heb dat er rechts nog "Iets" is.

Begonnen met het uitzagen van het spoorplan en het bepalen van de hoogten.

[beagle]

kon het toch niet laten van er even wat huisjes bij te halen


zo kwam ik weer het gekende spreekwoord tegen:
"papier is geduldig..." zo ook in het tekenen van je baanplan.

Maar in de praktijk moet ik toch hier en daar wat spoorlengte gaan innemen. Sommige sporen liggen echt te dicht tegen elkaar en dan kan ik later er geen afwerking aan geven, zoals een dam-wand en of een talud. gelukkig is er nog niets gelijmd.

[beagle]

ik mis toch ergens een site of een tabel over de geometrie van de peco-55 wissels.
Ik heb ondertussen begrepen dat je zelf kleine stukjes flexrail tussen de wissels moet plaatsen. Om dan een bepaalde hartafstand te hebben van xx mm. tussen de twee parallel sporen . Hoe groot moeten dan die tussenstukjes zijn?

Een beetje lastig als je de houten ondergrond nog moet gaan uitzagen, als je niet goed weet hoe groot of klein het allemaal gaat worden.
Bestaat de enige methode erin van: "leg maar de flex-rails op de gewenste afstand, leg dan de wissels en meet je tussenstuk "

Wel een beetje lastig als je nog ondergrond en geluidisolatie onder de rails-wissels wil leggen.
v.b. ik wil nu een wisselstraat gaan leggen die overbrugt word door een "Metcalfe boogbrug"
https://www.metcalfemodels.com/product/ ... ne-viaduct
Ik krijg dus twee sporen vlak naast elkaar met een afstand van 28 mm. ,dan moet ik een ruimte laten voor o.a. de brugpijler van 40 mm. en dan terug twee sporen met afstand 28 mm.

nu is de vraag ? hoe lang moeten die rechte stukken zijn tussen de 3 achter elkaar liggende rechtse wissels.

ik heb het gevonden ,hoe je het tussenstuk kan berekenen. Ezelsbruggetje “soscastoa”
Heb ik niet zelf uitgevonden hoor. Was mij al ingefluisterd op een of ander forum. Doch gewoon het weer vergeten.

dan is het tussenstuk
bij wisselhoek 10°
afstand = 28 ---> (28-26)/0.174 = 11.5 mm.
afstand = 30 ---> (30-26)/0.174 = 22.9 mm.
afstand = 33 ---> (33-26)/0.174 = 40.0 mm.
afstand = 40 ---> (40-26)/0.174 = 80.0 mm.

Terwijl een en ander staat te drogen. N.m.l de steunen voor de spoorbanen = hoogte instelling, even een kitje van Metcalfe = tunnelingang in elkaar geknutseld.


Ik hou wel van dat karton-papier . Het geeft toch zo geen "Plastic" gevoel en uitzicht.

[beagle]

een hele tijd weer niks aan die baan gedaan.
Te veel thuiszorg - mantelzorg
Wel wat worstelen met 'Raspian' & 'Raspberry' & 'iTrain' & 'UH-servo decoders'


Toch eens een poging gedaan om wat van die isolatie rail-bedding te leggen.
Wat dom dat ik eerst internet heb gevolgd met zijn 1001 raadgevingen en dan de hart op hart afstand van 28 mm. heb gekozen. (beginnersfout zal ik maar zeggen) Het feit dat die foam ondergrond ook op 18 mm breed was heeft daar ook wel een rol ingespeeld.

Op die gegevens had ik ook heel de ondergrond gezaagd, om dan toch te ontdekken dat je bij veel wissels 11,5 mm. rail stuk moet gaan tussen zetten.( Peco 55 van 26.7mm. naar 28 mm.)
Moeilijk gaat ook zeggen, ze soms hier in het Antwerpse, er is nu geen weg terug.

Dat word veel stukjes rail van 11,5 mm. zagen. Voordeel is wel dat ik aan één kant ineens rail-klemmen kan solderen. De andere kant is ook meestal ook een wissel , dus daar kan ik ook gewoon de rail-klem solderen of anders is het twee isolatieklemmen.

Als 79 jr en hellemaal een beginner, nooit iets met treintjes gehad, mis ik wel wat begeleiding. Internet is leuk, maar als je 3 artikels leest over treinbanen en vooral over het 'hoe' heb je wel drie verschillende meningen. Dta help een mens ook niet voorruit.
maar goed leggen van de railbedding.





en afgewerkt.





Nu kan ik rails gaan leggen, als mijn bestellingen van draden en connectoren geleverd zijn. altijd is er wel iets dat niet voorradig is.

Ik had foam van DCC-concept. Ervaring is toch niet zo positief. De afmetingen zijn toch niet goed exact.
1) dat maakt als je twee stukken tegen elkaar kleeft ze zijkanten van het ene stuk een iets breder zijn dan het andere
2) dat de afschuiningen ook niet overal hetzelfde zijn. zelfde uvel als hierboven.
3) maar het ergste vind ik wel dan men schrijft dat in het "midden" er al is voorgesneden om er twee helften van te maken , voor het leggen van bochten. Bij vele stukken, niet allemaal ligt die voorsnijlijn NIET in het midden. is de ene helft maar 12 mm. breed en de ander helft dan 16 mm.
Dat geeft dus ook weer een niet mooie afwerking ofwel een gleuf tussen de twee helften.
Je hebt dus wel wat snijwerk om het een en ander goed te krijgen.

[beagle]

Nog steeds wachtende op levering van verschillende kleurtjes draadjes maar even de CNC freesmachine in gang gezet en een aantal malletjes gemaakt , die volgens mij nuttig zijn bij het leggen van de rails.
zoals bochten van 230 & 263 mm.
Een paar railafstandhouders van 28 mm.
Twee malletjes om na een wissel, met een gelijke bocht als de peco wissels, een aftak spoor op 28 mm. te leggen.
Ook twee NEM112 malletjes , eentje zonder en eentje met bovengeleiding.


Een voorbeeldje voor wat ik ze ga gebruiken. Zo kan ik o.a. juist meten welke de lengte is van het tussenstuk tussen die twee wissels

[beagle]

Weer wat bijgeleerd.

Ik had dit eens via het forum gekregen.
"Het middelbare school wiskunde ezelsbruggetje “soscastoa” gebruiken
Waar bij de “sos” staat voor de sinus van de hoek (10 graden) is de overstaande zijde (30mm-26,5mm = 3,5mm) gedeeld door de schuine zijde (de gewenste lengte).
Dat maakt dus sin10’= 0,174 --> = 3,5/0,174 = 20.1149, ongeveer 20 mm. voor 30mm hartafstand en een 10 graden peco wissel.

Even een tabeltje maken met verschillende H/H afstanden
bij wisselhoek 10°
afstand = 28 ---> (28-26,5)/0.174 = 8.6 mm.
afstand = 30 ---> (30-26,5)/0.174 = 20 mm.
afstand = 33 --->(33-26,5)/0.174 = 37,4 mm.
afstand = 40 --->(40-26,5)/0.174 = 77.5.mm.

Nu moest ik twee wissel met elkaar verbinden en de H/H is 33 mm. Volgens mijn eigen tafel moet ik dus een stukje flexrail maken van 37.4 mm.
Tot mijn verbazing is dit dus helemaal fout. Mijn H/H is geen 33 mm. maar komt ergens in de geburen van 38 mm. ???
Ben ik eens wat verder gaan kijken in de geometrie van een Peco-55-small wissel. Blijkt dat er zowel in het begin als bij het einde van de boog rechte stukken tussen zitten van 20 mm. en die moet je dan ook in rekening brengen bij het berekenen.
Ik ben te dom om dan te kunnen uitrekenen hoeveel het tussenstuk dan zou moeten bedragen.

Even teruggegrepen naar de vorige hobby- waarbij ik veel werkte met mallen.
Dus ben ik ook even nog wat mallen gaan maken voor N-spoor.
Twee bruggen om de H/H op 33 mm. te houden en een paar rechte stukken om tussen de rail/wissels te leggen.
Dan kom ik tot volgende opstelling:

en

Als ik dan de ruimte meet tussen de spoorstaven van de twee afbuigende sporen kom ik tot een afstand van 27.29 mm. Iets totaal anders dan volgens bovenstaande theorie.

[beagle]

Ondanks de warmte toch even een dagje in de werkplaats doorgebracht.
Allereerts een malletje gemaakt om peco-55 rails te kunnen zagen/frezen om kleine stukjes lengte te maken. Moet ergens tussenstukjes van 11 mm. maken. Nogal klein om dat uit de hand te doen.
Binnenzijde tooltje. Het rode binnenstuk gedeelte is 52 mm. lang. Zodoende kan ik de juiste instelling vinden om het zaagje in te stellen.


en als je het tooltje sluit.


en het tooltje in de frees klem. Spoorstaafjes worden op 27,3 mm. lengte gebracht.


Het resultaat.



Als ik dan toch aan het leggen van rails ga beginnen , moet ik dat ook wel weer uittesten. Daarvoor heb ik dus spanning nodig. Ook moet ik de Raspberry en de Z21 een plaatje geven onder de tafel.
Hoofdschakelaar van het geheel met twee auto zekeringen in de 12V en 20V circuit. (Tip uit nProject)


de twee schakelende voedingen


Hier zou de Z21 moeten komen. Doch die heeft geen gaatjes om te bevestigen. In de lucht hangen is ook geen oplossing. Hier moet ik dus een oplossing voor vinden om de Z21 onderaan de tafel te kunnen hangen?


Hetzelfde voor de Raspberry, Kb + muis. Hier moet ik ook iets vinden om het uitklapbaar te maken zodanig dat ik wel vaste bedrading kan gebruiken.

[FidOo]

Tja daar liep ik met mijn Z21 ook al tegenaan. Heb uiteindelijk wat metalen beugeltjes grof verbouwd en hem geklemd (met wat voering als bescherming)
Best lullig voor zo'n duur apparaat dat ze daar niet aan gedacht hebben.

[maarten]

Je maakt er serieus werk van met het inklemmen en op maat frezen van de rails.

Echter:

Isoleer aub die kabelschoentjes en aansluitstrips van de voedingen!! Dit is levensgevaarlijk...

[beagle]

geen nood !!!
Boven de klemmen van de voedingen zit een plastic bescherming. ( is er nu even af)
Het geheel word dan nog beschermd met een plexi van 5 mm dik. waarin gaatjes gemaakt zijn voor de koeling.

[beagle]

Weer een stapje verder.



De ventilatie gaten zijn allemaal open en de Z21 kan er niet uitschuiven. Open ruimte is daarvoor te klein en indien aangesloten houden de draden hem ook tegen.

Nu naar de constructie van de afneembare console voor de raspberry en zijn 10" scherm.

[erik-n-fan]

Mooie voortgang. Als je makkelijk en snel wil dan kies je voor Kato Unitrack... Knap bezig, en mooi te zien dat je de tools voor geometrie hebt om je te helpen.

[beagle]

tooltjes voor geometrie heb ik zelf gemaakt. kan ze dus aanpassen naargelang de noden.
Verder liggen hier al een aantal flexrails van Peco-55 klaar

[shoven]

Kun je zo het lampje van de Z21 (boven de STOP-knop) nog wel zien?
Ik vind dat altijd wel handig als indicator van kortsluiting e.d. (blauw/rood/groen/knipperend)