65 - 1 = 66

[LeFennec]

65 - 1 = 66!! Als men niet beter wist dat het om treintjes gaat had men mij allang terug naar school gestuurd maar gezien mijn leeftijd eerder in een gekkenhuis. Maar hier volgt de uitleg.

in het jaar 1955 werd voor de DB twee loks gebouwd te weten de serie 66. Speciaal ontwikkkeld voor lokaalbaantrajecten ter vervanging van de 38.10, 78 en 93 series. Door opkomst van de diesellok bleef het bij twee loks te weten de 66 001 en de 66 002. de 001 werd in 1967 teruggezet na een drijfwerkschade de 002 werd in 1968 overgenomen door de DGEG en staat tegenwoordig koud maar in goede staat in Bochum-Dahlhausen. Zo ver het orgineel nu naar de modellen.....................

ja een model op de huidige stand van detaillering en rij eigenschappen is er eigenlijk niet.
In het verleden zijn er drie firma's geweest die zich aan dit model gewaagd hebben.

Arnold 0220 een uit de kluiten gewassen gevormd stuk metaal wat tegenwoordig zou lijken op een BR 66. Wat gewicht en trekkracht aangaat een sterk stukje lok en op de dag van verschijnen een veel geprezen lok. tegenwoordig heeft men er niet meer als een glimlach voor over en mag hij in de vitrine bij de verzamelstukjes staan. De lok is om ruim 20 mm te lang, de wielen te groot en.....

Ibertren een copy van de Arnold 66 in kunststof . Zelfs in groen werd hij hier uitgebracht?? Dat niet alleen Ibertren wist zelfs een 66 003 op de markt te brengen in drie rail gelijkstroom. Modell is te lang en slecht gedetailleerd maar kwam wel met een heuse rookgenerator.

Lima, een model dat in tig verschillende uitvoeringen werd uitgebracht, Deens, engels, amerikaans en Duits. De lima BR 66 is een simpel, kunststof model met hier en daar wat metalen onderdelen, rijeigenschappen: tgv, trekkracht: mijn fiets

Al geruime tijd loop ik met het idee om een BR 66 te bouwen alleen kwam het er nooit van door gebrek aan ideeën, onderdelen en misschien ook wilskracht. In eerste instantie moest mijn Lima er aan geloven en werd een detailverbetering opgestart. Met Messing onderdelen werd een poging gedaan om de lok in aanzien een stuk te verbeteren. Maar het is net een vlag op een modderschuit. De kap werd mooi maar alles daaronder herinnerde toch sterk aan LIMA. Het project verdween in de lade maar bleef spelen. Zelfs ’s nachts lag ik er aan te denken (het wordt tijd voor een doktor). Na het afsluiten van mijn projectje NS 9500 (deze lok heeft een nieuwe eigenaar gevonden) begon ik weer te denken aan de BR 66. Ik kwam er achter dat het eigenlijk toch niet zo lastig was als ik dacht of toch wel. Deze week kwam het verlossende antwoord. Baureihe 65 Fleischmann!! Na op MP een schroot hoop te hebben gekocht zag ik het licht. Assen, machinistenhuis en kolenbak komen redelijk overeen met die van de 66. Dus werd de schroothoop in al zijn onderdelen uit elkaar genomen en netjes naast elkaar gelegd. Volgens het typenblatt komen de assen wat doorsnede aangaat overeen met die van de 66 dus dat was geen probleem. Het probleem was dat de 65 vier assen heeft en de 66 er maar drie afgezien van de loopwielen. Zie hier het sommetje. Het chassis moest om een as gekort worden!! Maar waar te zagen en hoe te lijmen aangezien het aangedreven assen zijn in een chassis en hoe de assen op de juiste afstand te krijgen.
Na bepaald te hebben dat het chassis achter de eerste as en voor de derde as gekort gaat worden was er het probleem van op maat aan elkaar zetten. Oplossing !! plankje en drie spijkers. Chasis op zijn kant op het plankje drie spijkers door de as-gaten in het plankje (neem precies passende spijkers) loodrecht omhoog, koppen er af en chassis zagen. Het achterste deel van het chassis voor de derde as wordt zo gezaagd en gevreesd dat er een stukje over het voorste deel heen steekt. Dit heeft ook te maken met het schroefje wat de stroomafname vast houd, dit moet blijven bestaan. Nadat chassis op maat is gezaagd, gevijld, gevreesd, zetten wet het terug op de spijkers. Als het nauw sluitende spijkers waren dan blijft het chassis nu mooi horonzitaal op het plankje staan. Pas het voorste deel nu ook op de spijkers en lijm het geheel vast. ( twee componenten, locktide, pattex 100%) Schuur na het drogen de lijmresten er voorzichtig af.

Wordt weer vervolgd.

[LeFennec]

Het chassis wordt na het drogen of voor het lijmen aan de achterzijde nog even 1,5 mm

pas hulpje

DSCF4264.JPG (101.68 KiB) 5999 keer bekeken

ingekort om straks de kap er op te kunnen passen. De twee haakjes blijven staan.

[martinb]

Wat een briljant idee met die spijker / plankje. Geweldig! Heel benieuwd naar de vorderingen !!!

[spoor65]

Alleen al het idee, dat je het aan durft om z`n project te starten,
van een 4 as een 3 as maken dmv zagen enz.

Alleen dat al vind ik bewonderingswaardig, ik zou er beslist niet aan beginnen, zie nog op tegen het zelf inbakken van een decoder,
laat staan zoiets als dit te gaan doen.

Ga dit zeker volgen.

mvg

Freddy

[LeFennec]

Stroom afname:

Gebruik wordt gemaakt van de stroomafname van voren naar achteren aangezien het stangen werk een onderdeel hiervan is. Bij het schroot lokje was al iemand druk doende om met een soldeerbout iets te repareren wat volgens mij niet geheel gelukt is. Voor mij gelukkig was het voorste gedeelte bruikbaar intakt. Het voorste gedeelte wordt 2mm na de trede naar achteren en naar beneden afgesneden en proefgewijs op het chassis zonder tandwiel gepast. Na het tandwiel te heben geplaatst wordt op de stroomafname een uitsparing af getekend en uitgesneden. Let hierbij wel goed op dat aan de onderzijde het stangenwerk met een nokje is vastgeklemt. Bij het passen moet namelijk ook een deel van het metaal van het stangenwerk worden weggehaald. Als je dit voorzichtig doet valt het stangenwerk van zelf er af. Niet het nokje aan de onderzijde geheel weghalen dit is nodig om het stangenwerk weer op de juiste plaats te maken. Op het chassis wordt nu uitgemeten waar het schroefgaatje voor de stroomafname zit ten opzichte van de lamphouder (lineaaltje, schuifmaat). Deze maat word uitgezet op de stroomafname. Pas op!! Houd er rekening mee dat de stroomafname ongeveer 2 tot 3 mm in de lamphouder geborgd wordt. Deze afstand moet er worden bij gerekend als je gaat boren. In de stroomafname plaat wordt een 2 mm gaatje geboord op de uitgemeten plaats. Passen op het onderstel en controleren of het gaatje op de juiste plaats ligt.

[LeFennec]

Volgende stap het stangen werk!!

Dit karweitje vergt even wat oplettendheid en geduld. De bedoeling was om het stangenwerk van de 65 geheel over te nemen en daar waarnodig is dit in te korten. Maar dit gaat niet en daar kwamen ze bij het orgineel ook heel snel achter. De stang voor de ventilsturing moet zover ingekort worden dat hij niet meer bruikbaar wordt of zich niet beweegt wat invloed gaat hebben op de rijeigenschappen. Bij de 65 ligt het draaipunt voor de onrust achter het vangijzer en bij de 66 ligt hij ervoor. Om dit dan goed te krijgen moet het draaipunt 2 mm voor het vangijzer komen te liggen. De aandrijfstang van de 65 zou dan tot 12 mm moeten worden ingekort. In blik in de onderdelenbak leverde mij de stangen van een 94 op die al eens gesloopt was. Uit deze stangen wordt het onrust met draagbalk er voorzichtig uitgesneden en apart gelegd. Van het stangenwerk van de 65 wordt nu de onrust met stang verwijderd. Hier blijft een loos gaatje achter. De twee onderdeeltjes van de 94 worden op maat gebogen en aan de drager van de 65 gesoldeerd. Dit geheel wordt nu op het chassis gepast met de wielen in plaats en gekeken of er geen hapering bij het rijden is. Als alles vrij loopt ook met de drijfstangen in plats dan word het stangenwerk weer samen gevoegd met de stroomafname. Ondertussen is het cylinder blokje ontdaan van de lantaarns en de lichtgeleider en kan nu samen met de stroomafnameter zijde worden gelegd voor de volgende stap.

Het in elkaar zetten van het onderstel en de eerste rijtesten!!

Wordt zeker vervolgd!!

[Michiel]

"LeFennec" (of hoe is je naam?), machtig en moedig project. Ik volg het met argusogen. En ook ik heb al wat opgestoken kwa technieken en methodes. Doe vooral zo voort, en blijf je ombouwverslag aanvullen. Knap staaltje ombouwwerk is dit!

[LeFennec]

Het in elkaar zetten van het onderstel wordt voorafgegaan met het op maat maken van de bodemplaat. De bodemplaat wordt net achter de tweede set remschoenen en achter de derde set remschoenen doorgezaagd. Nu worden ze op het chassis geplaatst daarvoor worden de twee zilver schroefjes die de draaistellen op de plaats houden geplaatst. Deze borgen de bodem plaat op zijn plaats. Nu wordt er op de onderzijde de beide delen van de bodemplaat een strip styreen gelijmd. Als deze ingedroogd is wordt de bodemplaat verwijderd en van de andere kant de naat met secondenlijm gedicht. Na het drogen even licht vlak schuren en aan de kant leggen. Nu worden alle tot nu klaargemaakte onerdelen voorzichtig op het chassis geplaatst. Als eerste de aandrijfassen. Deze moeten eerst provisorisch te worden gekwartiert (uitgelijnd) hiervoor plaatsen wij de koppelstangen. De middelste aandrijfas word aan de koppelstangen gekoppeld met een stukje kunststofprofiel. Nu wordt de eerste roltest gemaakt en zo nodig de assen nog iets beter uitgelijnd. Alle assen dienen vrij te rollen. Als alles goed is moet de lok vrij rollen op een schuin oppervlak. Bij mijn ombouw lukte dit niet en ik was genoodzaakt de koppelstangen te herzien. Dat wil zeggen ik was genoodzaakt om van twee korte stukjes een geheel te maken door deze aan elkaar te solderen. Als je dit laatste ook doet en dat is hoogstwaarschijnlijk dan is het richtpunt de smeerpunt (werkelijkheid) boven het gaatje in het stangetje. Soldeer ze niet op elkaar met het gaatje als richtpunt. Zorg er voor dat de stangen in een lijn met elkaar liggen. Na dit karweitje gaan we verder met het in elkaar zetten van het onderstel. Na het plaatsen van de nieuwe koppelstangen worden de aandrijfwielen uitgelijnd, gekwartiert. Dit hoeft nog niet als het voorbeeld het gaat er om dat de lok rolt en dat zeer vrij. Dat is gelukt dus het is tijd om de andere onderdelen te plaatsen. Het enige wat nu nog ontbreekt zijn de drijfstangen die later gemaakt en geplaatst gaan worden.

Nu wordt het langzaam tijd om het mes in de kap te gaan zetten.

Wordt vervolgd!!

[LeFennec]

misschien is deze iets voor jou??

Rein

[Michiel]

Ik lig inderdaad op de loer voor een onderstel van een 2/5 loc, maar zelfs defect en niet compleet gaan deze machientjes aan een stevige prijs. Maar ik ben niet gehaast. Ooit komt er zo'n onderstel langs dat door de mazen van het net valt. En DAN maak ik ook mijn type 12!

[LeFennec]

Ik lig inderdaad op de loer voor een onderstel van een 2/5 loc, maar zelfs defect en niet compleet gaan deze machientjes aan een stevige prijs. Maar ik ben niet gehaast. Ooit komt er zo'n onderstel langs dat door de mazen van het net valt. En DAN maak ik ook mijn type 12!

Ik denk dat je verkeerd denkt. Je kijkt naar de aandrijving als zijnde dat de aandrijving in de lok moet zitten. Natuurlijk is dat mooier. Maar als je even omdenkt en naar de asindeling kijkt met tender en alles kom je op een ander idee. De lok is een 2 B 1 met drie assige tender. De doorsnede van de drijfwielen 2100 mm. Ok delprado bracht een redelijk modelletje uit in Standmodel. dan moet je zoeken en dan bedoel ik niet aangedreven lok en meelopende tender maar je moet creatief zijn.

dan kom je al snel een stuk verder.
Aandrijfassen BR 18.3 duur!! Hobbytrain.

Waar ben ik gekomen. aandrijfassen Fleischmann BR 01.10 halve mm te klein!! nou en?? aandrijving?? dan maar in de tender. Tender heeft een symetrische as indeling. Drie aangedreven assen?? Fleischmann BR 53 heeft een leuk tendertje er achter hangen. heb ik alles in huis??
Ja want uit de bouw van een BR 06 op fleischmann onderstel hield ik een chassis en drijfwielen over. BR 53 wordt regelmatig goedkoop op MP en ebay aangeboden. Dus de onderdelen liggen klaar en het project start binnenkort

[Michiel]

Dat gooit inderdaad een heel ander perspectief op de dingen. Thanks! Ik ga met die nieuwe blik eens kijken wat ik op eBay kan scoren.

[LeFennec]

Vandaag gaan we de kap een in stukken zagen!! Voor dat je het mes, zaag, frees of wat dan ook gaat doen onthoud alles wat van de kap gehaald wordt of verwijderd wordt kan in een later stadium weer gebruikt worden. Mijn motto is “niets is afval!” Buiten dat gaan we eerst kijken welke armaturen op de ketel zowel bij de 65 en de 66 op de zelfde plaats of bijna op de zelfde plaats zaten. Stroom generator, wasluiken, bel, fluit, etc……………… Aan de hand van foto’s, het internet staat er vol van gaan we de ketels vergelijken en gaan we kijken wat er weer gebruikt gaat worden en natuurlijk waar we moeten snijden. Te beginnen bij de windleidplaten deze worden er voorzichtig afgesneden en aan de kant gelegd. Later zullen deze doormiddel van dun messingdraad weer aan de ketel worden gemaakt. Nu gaat het mes er in beginnende aan de achterzijde. De tender achterwand wordt voorzichtig inclusief de trappen en lampen verwijderd zodat de achterzijde ingekort wordt tot aan de uitsparing. Mooi vlak schuren, dit is makkelijker als de kap nog een geheel is. De verwijderde achterwand netjes aan de kant leggen. Er zitten nog bruikbare onderdelen op. Volgende zaagbeurt. De ketel wordt net (1 mm) voor sicherheitsventilen door gezaagd. Volgende plaats is 1mm achter de stoomdom. Het verwijderde stukje kan de prullenbak in. Voor de volgende ingreep word gedaan wordt eerst aan beide zijden onder de waterkasten de stangendraager verwijderd en aan de kant gelegd. Volgende snede is precies op de zierband voor de stoomdom en de laatste 1mm achter de volgende zierband. Als alles goed gegaan is dan liggen er nu drie deeltjes klaar om weer samen gevoegd te worden. Normaal zou men alle leidingen die niet nodig zijn op de ketel er af halen aangezien deze toch nieuw worden aangemaakt maar ik doe dat pas later. Nu komen ze heel goed van pas. Nadat de zaagsnede mooi passend glad is gemaakt gaan we de delen geimprofiseerd op het chassis zetten om te kijken of er nog wat moet worden bijgewerkt. Hiervoor plakken we de achterzijde van de tender dicht met een plaatje 0,5 mm polystyreen. Nu nemen we een twee stukjes plakband en plakken hier mee de kapdelen aan elkaar en passen deze op het chassis. Als alles netjes aan elkaar past en mooi op het chassis zit gaan we plakken en plamuren. Nu komt het van pas dat de leidingen grotendeels er nog op zitten. Aan de hand hiervan kan men nu de keteldelen precies in lijn aan elkaar plakken. Na het drogen worden de pomp en de leidingen aan de beide zijdes van de rookkast verwijderd. Onder de rookkast wordt nu een verhoging van 2 mm aan gebracht nadat de opstap en de beide zijden van de voetplaat zij verwijderd. Deze verhoging begint net achter de bufferbalk en loopt door tot aan de ketelsteun en is aan het begin tot halverwege schuin oplopend. Als de ketel goed vast zit worden voorzichtig de leidingen met een scherp mes verwijderd en daar waar nodig geplamuurd. Zolang de plamuur droogt kan nu de achterzijde van de voorzichtig worden aangekleed. Van de achterzijde van de BR 65 halen we de lampen en de loopplank voorzichtig met een scherp mes eraf. Aangezien bij mijn oude kap de trappen niet meer bruikbaar waren kies ik voor een set messing trapjes. De achterzijde krijgt ook nog twee messing deurtjes voor de gereedschap bakken. De loopplank van de 65 wordt mooi vlak geschuurd en op de achterzijde aangebracht. Hierboven in het midden komt de eerste lamphouder welke met een dun draadjes messing voorzien wordt van een toevoer leiding. Aan weerzijde van de loopplank komen de beide trappen. Uit een strip porofiel wordt een bufferbalk op maat gesneden en aan de onderzijde aangebracht. Hierop komen de bufferhulsen netjes afgesneden van de BR 65. Boven de bufferbalk worden de beide messing deuren aangebracht.

Wordt vervolgd.

[evo]

Hallo Rein (?),

Ik heb altijd erg veel bewondering voor zelfbouw/verbouw projecten en ik vind jouw verhaal ook erg interessant, voor zover ik het kan volgen...
Het ligt misschien aan mij, maar ik vind het niet zo gemakkelijk leesbaar. Het zou voor de leesbaarheid helpen om het verhaal in stukjes te hakken en bv. de fotos ertussen te plaatsen. Misschien helpt het ook om je eigen verhaal een keer na te lezen, voor het plaatsen (doe ik zelf ook altijd).
Door bovenstaande lap text kwam ik bijna niet heen , terwijl ik het toch graag wil lezen...

[Ron]

Hallo Rein (?),

Ik heb altijd erg veel bewondering voor zelfbouw/verbouw projecten en ik vind jouw verhaal ook erg interessant, voor zover ik het kan volgen...
Het ligt misschien aan mij, maar ik vind het niet zo gemakkelijk leesbaar. Het zou voor de leesbaarheid helpen om het verhaal in stukjes te hakken en bv. de fotos ertussen te plaatsen. Misschien helpt het ook om je eigen verhaal een keer na te lezen, voor het plaatsen (doe ik zelf ook altijd).
Door bovenstaande lap text kwam ik bijna niet heen , terwijl ik het toch graag wil lezen...

Hier dito.

gr. Ron.

[martinb]

Geweldig project!!!! Ga door, ga door!!!

[LeFennec]

Sorry mensen ik ben niet Hemmingway

[martinb]

[evo]

Sorry mensen ik ben niet Hemmingway

Zo bedoelde ik het ook niet, maar ik neem aan dat je hier een verhaal schrijft omdat je je ervaringen wilt delen. De leesbaarheid een klein beetje verhogen zal meer lezers opleveren.
Al druk je af en toe maar een keer op enter als je een paar zinnen getypt hebt.
Ik vind het nog steeds een geweldig project en wil er meer van zien!

Bijvoorbeeld zo:
(ik heb geen letter text veranderd, alleen maar wat paragrafen gemaakt - de fotos zijn niet zichtbaar, want ik kan jouw fotos niet linken)
======================================

Vandaag gaan we de kap een in stukken zagen!! Voor dat je het mes, zaag, frees of wat dan ook gaat doen onthoud alles wat van de kap gehaald wordt of verwijderd wordt kan in een later stadium weer gebruikt worden. Mijn motto is “niets is afval!”
Buiten dat gaan we eerst kijken welke armaturen op de ketel zowel bij de 65 en de 66 op de zelfde plaats of bijna op de zelfde plaats zaten. Stroom generator, wasluiken, bel, fluit, etc……………… Aan de hand van foto’s, het internet staat er vol van gaan we de ketels vergelijken en gaan we kijken wat er weer gebruikt gaat worden en natuurlijk waar we moeten snijden. Te beginnen bij de windleidplaten deze worden er voorzichtig afgesneden en aan de kant gelegd. Later zullen deze doormiddel van dun messingdraad weer aan de ketel worden gemaakt.

Nu gaat het mes er in beginnende aan de achterzijde. De tender achterwand wordt voorzichtig inclusief de trappen en lampen verwijderd zodat de achterzijde ingekort wordt tot aan de uitsparing. Mooi vlak schuren, dit is makkelijker als de kap nog een geheel is. De verwijderde achterwand netjes aan de kant leggen. Er zitten nog bruikbare onderdelen op.

DSCF4318.JPG

Volgende zaagbeurt. De ketel wordt net (1 mm) voor sicherheitsventilen door gezaagd. Volgende plaats is 1mm achter de stoomdom. Het verwijderde stukje kan de prullenbak in. Voor de volgende ingreep word gedaan wordt eerst aan beide zijden onder de waterkasten de stangendraager verwijderd en aan de kant gelegd. Volgende snede is precies op de zierband voor de stoomdom en de laatste 1mm achter de volgende zierband. Als alles goed gegaan is dan liggen er nu drie deeltjes klaar om weer samen gevoegd te worden.

DSCF4318.JPG

Normaal zou men alle leidingen die niet nodig zijn op de ketel er af halen aangezien deze toch nieuw worden aangemaakt maar ik doe dat pas later. Nu komen ze heel goed van pas. Nadat de zaagsnede mooi passend glad is gemaakt gaan we de delen geimprofiseerd op het chassis zetten om te kijken of er nog wat moet worden bijgewerkt. Hiervoor plakken we de achterzijde van de tender dicht met een plaatje 0,5 mm polystyreen.
Nu nemen we een twee stukjes plakband en plakken hier mee de kapdelen aan elkaar en passen deze op het chassis. Als alles netjes aan elkaar past en mooi op het chassis zit gaan we plakken en plamuren. Nu komt het van pas dat de leidingen grotendeels er nog op zitten. Aan de hand hiervan kan men nu de keteldelen precies in lijn aan elkaar plakken.

DSCF4318.JPG

Na het drogen worden de pomp en de leidingen aan de beide zijdes van de rookkast verwijderd. Onder de rookkast wordt nu een verhoging van 2 mm aan gebracht nadat de opstap en de beide zijden van de voetplaat zij verwijderd. Deze verhoging begint net achter de bufferbalk en loopt door tot aan de ketelsteun en is aan het begin tot halverwege schuin oplopend. Als de ketel goed vast zit worden voorzichtig de leidingen met een scherp mes verwijderd en daar waar nodig geplamuurd.

Zolang de plamuur droogt kan nu de achterzijde van de voorzichtig worden aangekleed. Van de achterzijde van de BR 65 halen we de lampen en de loopplank voorzichtig met een scherp mes eraf. Aangezien bij mijn oude kap de trappen niet meer bruikbaar waren kies ik voor een set messing trapjes.
De achterzijde krijgt ook nog twee messing deurtjes voor de gereedschap bakken. De loopplank van de 65 wordt mooi vlak geschuurd en op de achterzijde aangebracht. Hierboven in het midden komt de eerste lamphouder welke met een dun draadjes messing voorzien wordt van een toevoer leiding.

DSCF4318.JPG

Aan weerzijde van de loopplank komen de beide trappen. Uit een strip porofiel wordt een bufferbalk op maat gesneden en aan de onderzijde aangebracht. Hierop komen de bufferhulsen netjes afgesneden van de BR 65. Boven de bufferbalk worden de beide messing deuren aangebracht.
Wordt vervolgd.

[LeFennec]

jullie mogen ook je email doorgeven stuur ik de set met 100 foto's even door.

Rein

[martinb]

Wat voor putty heb je erop zitten en hoe krijg je dat weer vlak? Heel benieuwd! Zeer leerzaam wat je doet en benieuwd naar het eindresultaat. Mooi voorbeeld van gewoon doen en niet bang zijn. Super!!

[LeFennec]

Wat voor putty heb je erop zitten en hoe krijg je dat weer vlak? Heel benieuwd! Zeer leerzaam wat je doet en benieuwd naar het eindresultaat. Mooi voorbeeld van gewoon doen en niet bang zijn. Super!!

Revell plasto. Alleen het probleem hierbij was dat het niet goed pakt op bepaalde kunststoffen. Ik heb daarom deze ietwat aangepast. Nadat ik ietwat uit de tube hebgebruikt heb ik deze even terug opgeblazen dwz ik heb hem even voorzichtig aan de fietspomp gelegd. Hierdoor komt er iets meer ruimt. Met een schroevendraaier heb ik door de tube opening ruimte gemaakt tot helemaal achter in de tube. Hierin heb ik revell contacta profesional laten lopen tot de tube weer vol is. Dop er op schudden en voorzichtig kneden. je krijgt een meer vloeibare putie. wat sneller droogt. beter pakt.

Af schuren doe ik met iets wat ik van mijn dochter heb gekregen. Ze gebruikte deze om haar nagels te doen. Zijn stokjes met aan weerzijde een schuurpunt welke taps toelopen. werken perfect!! ik zal even informeren waar ze die vandaan heeft.

[martinb]

Ahhhhh die stokjes!! Geniaal!!!! Ook het zelf weer modificeren van die Putty... heerlijk, ik hou ervan.

[LeFennec]

Ahhhhh die stokjes!! Geniaal!!!! Ook het zelf weer modificeren van die Putty... heerlijk, ik hou ervan.

http://www.js-internationails.com/ShowI ... ms&Cat=466

[Lemland]

Ik ben dan weer zo'n iemand die gniffelt om de verbazing van zo'n webshop als ze de webverwijzingen in de logs of de bestellingen in de shop zien. Een heel nieuw publiek!