N-Spoorforum

Ik heb bewondering voor de methodische opbouw van de elektro. Dit is werkelijk een perfecte aanzet, en ook voor mij een voorbeeld hoe het eigenlijk zou moeten. Top, hoor!

tnxs michiel,

Moet ook wel toegeven dat ik valsspeel. Ik doe dit voor mijn beroep en heb natuurlijk de beschikking over proffesioneel materiaal voor weinig. Let dus niet het materiaal om het na te maken. Je moet wel een heel belangrijk veiligheidsregel handhaven: Geef warmtebronnen (trafo's en relais) de ruimte om te ventileren.

i.p.v. de bak kan je ook een houten kist maken. Let hierbij wel op ventilatie en plaats trafo's en andere warmtebronnen buiten de kist. Deze bak is van zelfdovend materiaal en dus extra brandveilig. Ik heb de componenten op een DIN rail geplaatst, deze kan je kopen bij de betere electro zaken. Als klemmenstrook heb ik gewone kroonstenen gelijmd met bison power kit. De kabelgoot is een bedradingskoker, die kan je kopen bij Conrad.

Een goede e-installatie zoals wij het noemen is logisch opgebouwd. Als je de bedrading in "rust"legt en geordend bundeld dan heb je de minste kans op storingen en brandgevaar. Let ook op met 230V, dit kan zeker met fijn electronica een stoorzender zijn door magnetisch veld. Houd daarom 230V leidingen min. 3 cm uit de buurt van de zwakstroom en laat ze alleen kruisen.

Een derde tip is alles een logische kleur te geven. Als jij oranje acosieert met rijspanning + en wit met rijspanning - grbuik dat dan ook. Ik heb bijvoorbeeld rood voor 16V ~. En schrijf het op, geef de draden een tapje in de kist zodat je snel kan zien welke draad waarbij hoort. Wat mensen ook vaak doen is alle blokken doornummeren. Dat gaat goed als je een kleine baan hebt maar bij een grote dan raak je snel de tel kwijt. Ik werk dan ook in secties. Mijn schaduwtraject word aangeduid met SS en Cntraal Station met CS en ga zo maar door. Datzelfde doe ik ook met wissels en dergelijke.

Als je de klemmen plaatst maak dan rijen per groep, bij Dinamo heb ik blokkaarten, kaarten voor magnetische artikelen en digitale sturingen. Ik heb elke kaart een eigen rij klemmen gegeven. Zo houd je hier ook goed overzicht in en vind je storingen sneller.

Hopelijk heb ikz o een aantal handigheidjes beschreven voor een goede aanleg.

Vooral onthouden: netjes werken, veiligehid en eigen logica zijn sleutelwoorden hierin.

In het frame maak ik beruik van bindruggen en schroefoogjes om de draden naar hun plek te brengen.

Hoi Martin.

Zeer netjes, wel verdiende complimenten.
Ik kwam mischien wat zeikerig naar jou over.
Zo bedoel ik het nimmer.
Ik heb steets het beste met iedereen voor.
Excuses voor het ongemak.
Jij gaat echt heel erg goed.
Ik ben sprakeloos, zo mooi.

Martin de Deugd

martindomburg schreef:Tnxs,

Gelukkig bouw ik de baan op in 2 fases, je zou dit allemaal maar in 1 keer aan moeten sluiten. Op mijn werk niet zo erg want dan heb je een shema, nu alles uit het hoofd. Word een leuke klus

Dat aan sluiten is niet zo moeilijk hoor.
Het ziet er allemaal goed uit,beter dan bij mij.
Ga je zelf de Dinamo printe op bouwen ?

Gr Wim

Zelf opbouwen niet, ik heb een gave genaamd ADHD en dan mis je wat concentratie en printen solderen is iets waar ik absoluut niet aan moet beginnen

Dynasys bouwt de printen voor mij, dan heb je zekerheid van een goedwerkend systeem. (ze ijn er gewoon beter in als ik )

ZO ben vandaag begonnen met de bedrading. Ik heb de methode van de oogjes beproefd en moet zeggen met de 0,14 werkt het best mooi. Best logisch want in de installatietechniek doen we precies hetzelfde. BEHALVE in nederland want door moet alles in buis en goot

Ik zet om de +/- 20 cm een oogje en rijg daar de bedrading door heen. Nadat deze gesoldeert is trek ik hem rustig strak en blijft het in rust hangen. Hier zijn twee tips voor:

- zorg voor trekontlasting, de kabel niet spannen maar ontlasten. Dit kan door op een hoek een oogje te zetten.
- gebruik geen ty-reps e.d. laat de kabel rustig liggen. Ty-reps kan je wel gebruiken voor geleiding van de draden maar straktrekken hiervan is funest voor de bedrijfszekerheid. Ik gebruik de bandjes alleen om de kabels op hun plek te geleiden.

Het resultaat is goed en de draden hangen niet door. Op de foto's hangen ze een beetje maar ze zijn ook nog niet gesoldeert, de buiging die je ziet is een natuurlijke buiging van de draad en is een teken van rust in het draad.





Groetjes Martin

Heej, die oogjes methode gebruikte ik op mn H0 baan al... Bij de nieuwe zal alles door bindruggen gaan, zelfde idee alleen is het allemaal net wat netter
Maar het is wel een makkelijke methode en niet te duur

je slaat de spijker op de kop. Een goede oplossing voor weinig. Ik ga ook bindruggen gebruiken maar dan voor de wisselstraten. Die doe ik met 0,5 bedraden en dan gaan ze sneller hangen.

Zo weer even een updat uit H'wijk

Vandaag alle bedrading voor de rails aangelegd. Er ging bijna 200 mtr bedrading in dat kleine schaduwbaantje van mij

Morgen beginnen met solderen en daarna de draden fatsoeneren. Ben benieuwd wanneer de eerste locs kunnen rijden

Bust3R schreef:Bij de nieuwe zal alles door bindruggen gaan, zelfde idee alleen is het allemaal net wat netter

Inderdaad, iedereen zijn eigen methode.

Martin de Deugd

Het test rijden is begonnen

Heb vandaag alle draden aan de rails gesoldeert en de bedrading gefatsoeneerd. Moet wel zeggen dat de aanslag van mijn eerste pogingen met boekbinderslijm een probleem gaven met solderen. Schuren was het devies en man das best lastig met peco 55. De pippoos boekbinderslijm gaven geen problemen met solderen maar er zijn gedeeltes van de baan die ik nu al 3 keer heb behandeld met boekbindlijm maar die nog steeds los komen van het hout. Onverdunde gedeeltes bleven wel in 1 keer vast.

De eerste meters gingen hortend en stotend maar na een paar laps reed alles vloeiend rond. Geen grote problemen gelukkig behalve in mijn helix. Alle locs kwamen met de zwaarste sleep zonder moeite omhoog. zelfs de BR50 en BR65, maar toen ik de BR23 die het strakst loopt van allemaal op de raisl zette kwam hij niet omhoog. Halverwege de eerste lus begon hij te slippen en met de handen in het haar op zoek naar het probleem.

Ik heb de helix op een binnenradius van 250 ontworpen en met een tussenhoogte van 57mm zou dat maar een 2,4% stijging op moeten leveren. Het spoor waar de locs over stijgen heeft zelfs een radius van 285. De andere locs minderen wel vaart en de BR50 moet zelfs eens tukje kruipen maar gaat absoluut niet stil staan. Toen ik de moeren losdraaide en de hoogte van de onderste lagen naar beneden bracht bleek het euvel gevonden. De 23 liep nu door omhoog en sliptte niet meer door.

De helix zal zodra Dinamo is aangesloten wel wat finetuning gaan vragen maar das niet erg. Mijn volgende missie is het aansluiten van de servos'op de wissels

Martin,

Het is wel achteraf, maar had je niet beter een rechthoekige Helix kunnen maken i.p.v. een ronde met deze radiussen, wat ik persoonlijk wel klein vindt.
De ruimte heb je wel als ik op je foto's kijk, je kan in de richting van de muur met het raam misschien een stukje rechtaan maken.
Dan wordt de stijgings-percentage gegarandeerd minder.

Met vriendelijke groeten, Marc

Hoi Marc,

Heb ik wel aan gedacht maar dan kom ik niet uit met mijn depot. (zie baanplan). De doorrijdhoogte komt dan zodan ig in geding dat ik maar 1 lus kan uitvoeren . En dan kom ik were niet aan de gewenste hoogte van 18 cm.

Mijn tweede helix word ook van dit omvang maar dan met zes lagen, wederom kan ik alleen rond gaan. maar zoals Rob heeft laten zien met zijn fantasia werkt het zelfs bij R1 goed. Ik zit nu op 2,4% en dat is volgens de overlevering meer dan voldoende. In de praktijk is het wel minder maar het verschilt per locomotief ben ik wel achter.

Ik heb de baan nu analoog getest, denk dat het met dinamo wel beter rijd.

He martin, ik denk toch dat het probleem gaat blijven van wat ik gezien heb bij henry,

Zijn baan is groot zat maar de loks kunnen geen bijzonder grote slepen aan.

Ik weet niet of jouw dinamo DCC ondersteund maar als dat het geval is, kun je er voor kiezen om de loks die problemen geven uit te rusten met een decoder.
Deze kan er dan voor zorgen dat de motor meer stroom = meer koppel = meer kracht krijgt.

Verder zitten we me smart te wachten op foto's van de eerste diensten op de baan

martindomburg schreef:Het test rijden is begonnen
1
maar er zijn gedeeltes van de baan die ik nu al 3 keer heb behandeld met boekbindlijm maar die nog steeds los komen van het hout. Onverdunde gedeeltes bleven wel in 1 keer vast.

1 Je ging toch houtlijm gebruiken, dus dan komt het toch wel vast te zitten.



Martin de Deugd

martindomburg schreef: De eerste meters gingen hortend en stotend maar na een paar laps reed alles vloeiend rond. Geen grote problemen gelukkig behalve in mijn helix. Alle locs kwamen met de zwaarste sleep zonder moeite omhoog. zelfs de BR50 en BR65, maar toen ik de BR23 die het strakst loopt van allemaal op de raisl zette kwam hij niet omhoog. Halverwege de eerste lus begon hij te slippen en met de handen in het haar op zoek naar het probleem.

De Fleischmann BR 23 is redelijk bekend voor zijn slechte trekkracht...

Dat ook, tis idd een beetje een kl*te ding kwa bouw. heb er ook gezeik me, en dat op een platte baan.

Ik moet de bedrading / decoder ook eens opnieuw gaan doen. (ps wat ik eerder zei over decoder er in. dat is een kl*te klus met deze lok)

Dat is waar, het is wel een onwijs mooie loc en loopt super mooi. Alleen de trekkracht is ruk. Geld ook voor de 65 maar die klimt wl beter als de 23-er.

Ik heb het voor elkaar, heb de bouten losgedraaid van de helix en ben net zolang wezen spelen met de hoogte tot de 23 moeiteloos met 5 rijtuigen kan klimmen. Het duurt ff maar je heb dan ook wat. Heb het nu analoog goed lopen, met dinamo word het alleen maar beter.

Ik heb een oude 151 van trix en die heeft een dummy en een sleep van 10 fals wagons en klimt ook moeiteloos.

FidOo schreef:He martin, ik denk toch dat het probleem gaat blijven van wat ik gezien heb bij henry,

Zijn baan is groot zat maar de loks kunnen geen bijzonder grote slepen aan.

Ik weet niet of jouw dinamo DCC ondersteund maar als dat het geval is, kun je er voor kiezen om de loks die problemen geven uit te rusten met een decoder.
Deze kan er dan voor zorgen dat de motor meer stroom = meer koppel = meer kracht krijgt.

Verder zitten we me smart te wachten op foto's van de eerste diensten op de baan

Dinamo ondersteund ook dcc dus een decoder is een goede optie. Tnxs voor de tip.

de foto's komen eraan

FidOo schreef:He martin, ik denk toch dat het probleem gaat blijven van wat ik gezien heb bij henry,

Zijn baan is groot zat maar de loks kunnen geen bijzonder grote slepen aan.

Ik weet niet of jouw dinamo DCC ondersteund maar als dat het geval is, kun je er voor kiezen om de loks die problemen geven uit te rusten met een decoder.
Deze kan er dan voor zorgen dat de motor meer stroom = meer koppel = meer kracht krijgt.

Verder zitten we me smart te wachten op foto's van de eerste diensten op de baan

Dinamo ondersteund ook dcc dus een decoder is een goede optie. Tnxs voor de tip.

de foto's komen eraan

Hallo Martin

Dinamo ondersteund ook dcc.
Maar je kan het ook anders doen,namelijk de blokkaart anders aansturen waar je spiraal in licht.

Gr Wim

Wim leg mij dat eens kort uit. Want ik ben bij henry geweest en daar hebben we het blok waarin de spiraal ligt de snelheid van verhoogd zodat ie meer vermogen kreeg maar dat hielp nagenoeg niets, daarnaast krijg je miss de slechtlopende loks wel goed, maar gaan automatisch de goeie loks nog harder rijden waardoor die kunnen ontsporen.

Dus ben benieuwd of jij een ander trucje weet.

FidOo schreef:Wim leg mij dat eens kort uit. Want ik ben bij henry geweest en daar hebben we het blok waarin de spiraal ligt de snelheid van verhoogd zodat ie meer vermogen kreeg maar dat hielp nagenoeg niets, daarnaast krijg je miss de slechtlopende loks wel goed, maar gaan automatisch de goeie loks nog harder rijden waardoor die kunnen ontsporen.

Dus ben benieuwd of jij een ander trucje weet.

Oplossing
De oorzaak verhelpen is veel beter dan een lapmiddel.
De helix veranderen, en nu kun je dat nog toepassen.
Anders blijft het klimprobleem bestaan, logica
Ik heb op mijn baan een vergelijkbare klimtrommel, dus.
De zelfde radius.
En daar had ik ook dezelfde fouten als Martin, de bouwer van dit project.
Maar na advies hoe het op te lossen, en dat wel ter harte nemende, is ook een vak .
Heb ik er in ieder gevan geen last meer van, dat mijn treinen niet boven komen.
En ik hoef geen decoders op te stuwen voor extra vermogen en trekkracht.
Dus aan het werk


Martin de Deugd

Als de meeste loks de helling wel halen, maar een paar moeilijk of niet, dan zou ik het beschouwen als in het echt. Daar hebben sommige types ook meer last van een helling dan andere. Oplossing: dubbeltractie (of treinschakeling), enkel lichte of korte slepen trekken, een extra duwloc om de helling op te gaan, uit dienst nemen wegens ontoereikend...

Je zou de problematische locomotief ook kunnen aanpassen als knutselen je ding is: een extra paar wielen met anti-slipbandjes (maar dit verminderd de goede stroomopname), Bulfrog Snot (maar ik weet niet hoe de test hier op het forum is afgelopen op lange termijn, en slechtere stroomopname), een extra motor op het tweede draaistel (als er maar 1 werd aangedreven), de locomotief verzwaren met extra lood (als je nog plaats vindt), al het lood in de loc vervangen door goud (is 2x zo zwaar) ...

Een optie om de locomotieven een beter, meer constant, rijgedrag te geven is, ze te digitaliseren met een moderne decoder met "cruise controle" (of hoe heet die terugkoppel-regeling ook weer). Dan heb niet zoveel last van snelheidsschommelingen op hellingen (op en af)

Maar de beste oplossing zou zijn om een extra lus in de helix aan te brengen, en zo het hoogteverschil per omwenteling te reduceren. (Wel letten op de minimale doorrijhoogte)

En nóg beter is een combinatie van al het beste van hierboven (helix met extra omwenteling, digitaliseren van loc, verzwaren van loc en verbeterde stroomopname.)

Michiel

Dat is correct.
Extra omwenteling in de helix.
Decoder met cc en lastregelling.
Perfect
Een aanrader.

Martin de Deugd