N-Spoorforum

Aha dat verklaart alles. Had gedacht dat de decoder zonder print wel zou passen.

Dat had ik ook gehoopt. Maar in de onderbouw komt ook wel goed. Ik ben best wel handig met de frees, dus dat is nooit een probleem. Dat gat had ik echt in 2 minuten gemaakt.

Mag ik vragen wat voor freesmachine je hebt?

Mvg ronald

Vragen mag altijd
Ik maak gebruik van de freesmachine op mijn vereniging. Daar staat als ik het goed heb de Proxxon MF70

En dan nu een project waarbij alleen wat soldeerwerk en een klein beetje styreen snijden nodig is. Een 6400 voorzien van sound.
Ik heb bij dit ombouwproject gebruikt gemaakt van de ESU Loksound V5 micro en een D&H NEXT 18 adapter.

Allereerst de speaker. Deze past precies in de cabine. Van de standaard bijgeleverde speaker hoef je alleen maar de 2 zwarte pootjes af te snijden/vijlen. Dan heb ik vervolgens een heel dun plaatje styreen met secondelijm op de speaker gemaakt om als klankkast te dienen.

De kap van de Minitrix 6400 kun je er met een beetje beleid er gewoon aftrekken en vervolgens het huisje weer van de kap. Erna hoef je alleen het zwarte afdekplaatje in de kap er uit te halen. Deze heb je dan niet meer nodig.

De speaker klemt precies tussen de ruitjes. Ook hier hoef je niets voor weg te vijlen.



Van het chassis hoef je alleen maar het printje er af te halen waar normaal de (dummie)decoder in gaat. Door het verwijderen moeten er wel wat draden van de verlichting en 1 draaistel weer doorgetrokken worden naar het andere printplaatje. Dit is een kwestie van goed kijken en de draden 1 voor 1 omwisselen.

Het printje wat er uit gaat is hieronder te zien (1e foto zit hij er nog op en de 2e foto is hij los)





Het wormwieltje heb ik vervolgens afgedekt met een stukje electro isolatietape wat hittebestendigd is.
Dan hoeft alleen nog maar de D&H adapter vast gesoldeerd te worden aan de print en de speaker.
Op de printplaat zitten alle 6 de aansluitpunten naast elkaar. De kleurcodering van deze loc is wat vreemd. Grijs en bruin wordt voor de verlichting gebruikt en groen en blauw voor de motor. Op de foto hieronder kun je zien welke volgorde je moet aanhouden. Het klopt dus dat dan zwart op rood gaat en rood op bruin (ging ook tegen mijn gevoel in).





Dan is het als laatste nog even een klusje om alles weer netjes in de kap te krijgen. Dat past allemaal echt net.

Als laatste heb ik er nog even snel een kort filmpje gemaakt.

Hoi Mike,

Netjes gedaan! Welke soundfile heb je gebruikt?

robert schreef: ↑27 jul 2019 12:18 Hoi Mike,

Netjes gedaan! Welke soundfile heb je gebruikt?

Hoi Robert,

Esu heeft de sound file 6400 gewoon beschikbaar. Deze heb ik bij de aanschaf van Hans N-Spoorstore er op laten zetten. Dan hoef je er verder niets aan te doen.

Hoi Mike,

Grappig, de soundfile geluisterd van esu en deze komt op mij anders over (ik ben oude man met slecht gehoor). Maar nogmaals, mooi stukje werk.

Ik heb toch nog even naar de sound file zitten luisteren op de ESU site, maar het is wel hetzelfde geluid. Alleen door een computer of telefoon speaker horen is totaal anders als door een mini speaker in een locomotief en dan vervolgens opnemen met een telefoon. Dan vervormd het geluid wel sterk

Gaaf gedaan kerel, mooie ombouw!!

Kleine tip: ESU heeft nu de Loksound v5 micro ook in bedrade versie: 58813
https://www.dtswebshop.nl/esu-loksound- ... =193881993

En ook hebben ze nu losse n18 adapters met zowel fiscale, plux16 en bedraad
https://www.dtswebshop.nl/decoders/acce ... -adapters/

Groetjes

Bedankt Martin!

Ik heb ook een beraadde versie liggen voor mijn 1700. Dan zit er een zelfde soort adapter aan als de D&H. Alleen van de ESU is deze print dikker en zitten de draden aan de onderzijde gesoldeerd, waardoor de print nog eens dikker wordt. Dan past het allemaal net niet. Vandaar de keuze voor de D&H

Goed punt inderdaad, nice

Vandaag heb ik weer een klein projectje opgepakt. Ik had al enige tijd geleden ene keer wat THS velletjes reclame 2e hands gekocht.

Tijden een paar nachtdiensten op mijn werk had ik wat tijd over en ben mij gaan verdiepen in de reclame op de NS hondekop.
Het blijkt dus dat de reclames op de blauwe banen op 1 treinstel erg varieerde. Na lang zoeken heb ik eindelijk een treinstel gevonden welke op 1 dag aan beide zijdes gefotografeerd zijn en dan ook nog eens reclames hebben welke ik al in mijn bezit heb.

Dan krijg je het onderstaande effect, een treinstel met 3 verschillende soorten reclame:













Het enige compromis wat ik nu heb moeten sluiten, is dat de reclames net iets te klein zijn (of de blauwe banen zijn te dik).
Wat er nu op zit zijn hele dunne stickers en zijn weer eenvoudig te verwijderen. Wellicht dat ik ze in de toekomst nog een vervang voor transfers welke net een slag groter zijn.

Al met al vind ik het een mooi gezicht

Mooi Mike. Maakt het model toch ff wat levendiger en persoonlijker

Hallo Mike,

Ik sluit mij helemaal aan bij de opmerking van Joost.
Heel fraai.

m.vr.gr.

Hans

Daar heb ik een hele serie voor gemaakt. Zowel voor de Hondekop, plan W als Plan E.
Nog altijd te koop voor €1,00 per setje voor twee wagons of een treinstel.

Wellicht voor de toekomst. Ik hou ze in gedachte!

Nou... daar komt ie dan. Mijn verslag voor de bouw van een locbuffer voor de PIKO 2400:

Allereerst maar even een lijstje met alle componenten.

0.6mm printplaat:
KLIK E-Bay (staat nu tijdens het schrijven van deze beschrijving even niet in zijn winkel)

30x 47uF 25 volt keramische condensatoren
KLIK Aliexpress (gaan per 50)

1x100 ohm 1206 SMD weerstand 1/2w
KLIK Aliexpress (Gaan helaas per 100, maar kost geen drol. Wel even de 100R selecteren)

1x 0805 SMD diode SOD-123 1N4007
KLIK Aliexpress (Gaan helaas per 100, maar kost geen drol. Wel even de SOD-123 1N4007 selecteren

0.1mm Lakdraad
KLIK Aliexpress (Wel even de 11M 0.1mm selecteren)

Stukje decoderdraad.

Allereerst beginnen we met het op maat knippen/snijden (kan gewoon met een stevige schaar) van de printplaatjes. Na het op maat knippen, heb ik met een dremel een aantal printbanen weg geslepen. Anders maken de componentjes kortsluiting na het solderen. Deze ziet er dan als volgt uit:



Het printje is dan zo geknipt en gesneden dat het om 2 dikke componenten van de decoder heen past. Dat gedeelte is namelijk dikker en anders past de locbuffer er niet meer tussen. De maat kan je ongeveer hieronder zien.



De printbanen moet je dan eerst allemaal voor vertinnen. Ik maak gebruik van een flux pen voor het snel uitvloeien. Deze kun je ook makkelijk op Aliexpress vinden.



Alle condensatoren moet je wel eerst voorvertinnen. Na het vertinnen begin ik met het solderen van het eerste rijtje condensatoren. Deze kan ik dan aan beiden zijdes vast solderen. Als je het goed uitgemeten hebt, kun je er 7 achter elkaar zetten.



Vervolgens begin je aan rij 2. Deze soldeer je dan alleen aan de rechter zijde vast volgens de foto hieronder. Nog niet aan de linker zijde, daar kom je namelijk nooit tussen met je soldeerbout. Hier kom ik later op terug.



Dan is rij 2 aan de beurt. Ook deze soldeer je dan ook weer alleen aan de rechter zijde volgens de foto hier onder vast.



Dan komt nu de truc. Eerst vertin ik een stukje decoderdraad voor en als het goed is past deze dan net tussen de componenten in. Zie foto hieronder.



Dan kan je de soldeerbout er op zetten en flink wat extra soldeer toevoegen. Als het goed is vloeit nu alles goed uit.



Door dit trucje zitten alle condensatoren aan elkaar EN op de printbanen vast.

Nu is het het tijd voor de 100 ohm weerstand, de diode, het eerste draadje en de rest van de condensatoren.
De rest van de condensatoren kun je vast solderen als het plaatje hieronder.
De weerstand en de diode kunnen ook als op het plaatje hieronder vast gesoldeerd worden. Let wel op dat het streepje van de diode op het plaatje hieronder naar boven wijst. Ook moet je met het draadje een verbinding maken als hieronder getoond. Op verdere plaatjes kun je dit wellicht beter zien.



Dan komt er nog een verbinden met een draadje. Zie hieronder.



Even voor mijn eigen massaproductie (Alvast voor mijn toekomstige 2400en)



Dan moeten er nog 2 lakdraden vast gesoldeerd worden als hieronder te zien is.
De pinnen van de loc zelf is wellicht wat moeilijk te zien op de foto. Als je de 2e foto hieronder zit, moet je de middelste pin en 1 pin eronder gebruiken.





Als laatste heb ik een stukje isolatietape wat tot 80 graden kan bij de Hornbach gehaald.
Deze heb ik er op geplakt om kortsluiting te voorkomen. De printplaat zit namelijk tegen de metalen kap aan.
Als je het allemaal zo gemaakt hebt, kan de kap ook echt net dicht.

Hoi Mike,

Leuk verslag, ziet er goed uit.

Goedbedoeld heb ik wel gelijk een paar vragen:

1. Lakdraad is vrij dun, hoe gevraagd hij zich bij het vaak achter elkaar laden en ontladen? Wordt deze niet te heet zodra de pack stress ervaart?

2. Je hebt de originele print losgesneden van de staande verlichtingsprint. Hoe heb je de front en sluitlichten opnieuw werkend gekregen, dit vind men wellicht handig om te weten. Kan je een klein schema daarvan plaatsen.

3. Je hebt nu getest en gewerkt (in je verslagen) zonder kap. Hoe functioneert alles als de kap dicht is?

Daar zit ook meteen mijn grote zorg. De ruimte die er normaal is word gebruikt door de decoder en de print om zijn warmte weg te werken. Nu sluit je Alles echt op, wat voor een verhoging in de bedrijfstemperatuur kan leiden. Dit kan ervoor Zorgen dat de decoder minder gaat functioneren na een periode of zelfs kapot kan gaan.

Aangezien je 25V gebruikt neem ik aan dat je baanspanning ook hoog is, dat alleen zorgt al voor warmte.

Dit is theoretisch, de praktijk kan anders zijn. Want wellicht neemt de kap nu de rol over van koellichaam. Kortom heb je een duurtest gedaan waarbij je de loc een uur lang laat rijden op een stuk met veel wissels op medium snelheid? Hoe blijft de temperatuur zich gedragen.

Dit is overigens niet om te zeuren, maar om te helpen.

Groetjes Martin

Zeuren is het zeker niet Martin,

Uiteraard heb ik wel het e.e.a. getest. Ik zal even voor jouw punten wat meer toelichting geven:

1. Een elektrodeskundige heeft mij verteld dat voor dit doeleinde lakdraad voldoende is. Ikzelf twijfelde daar eerste instantie ook over. Daarom heb ik ook niet voor 0.1mm, maar voor 0.2mm lakdraad gekozen. Deze is net wat dikker. Deze heb ik op een testspoortje wat heen en weer laten rijden en merkt totaal niets van warmte.

2. Ik heb totaal niets losgesneden. Als je de NEXT18 decoder los haalt, zie je de pinnen zitten waar de lakdraden aan vast gesoldeerd zitten. Na het solderen kun je gewoon de NEXT18 geluidsdecoder terug klikken.

3. Ik heb getest met een lege baan met koploper / Dynamo. Op de baan welke nu opgesteld op de vereniging staat, zijn voorzien van veeeel wissels. Ik heb de lok (dicht gebouwd) een uur laten rondrijden op geijkte snelheid. Bij deze lok was dat 80km/u Hij heeft alleen af en toe stopje van een aantal seconden gehad in het opstelterrein. Het geluid bleef daarbij draaien.
Vervolgens heb ik gecheckt op warmte en alles voelde koud aan. Ik heb het idee dat de kap inderdaad functioneert als koellichaam

De lange termijn testen zullen helaas niet van mijn kant uit komen. Mijn treinen verzamelen voornamelijk stof in mijn vitrinekast en mogen af en toe op beurzen hun wielen stekken op de clubbaan

Dank voor het duidelijke verslag en de stukgoed lijst.

Mike,

mooi gedaan! Ik heb hier zelf ook al eens naar gekeken en nu heb ik 2 vragen:

• Op https://www.1001-digital.de/pages/baste ... atoren.php wordt gebruik gemaakt van 16V condensatoren, jij bent toch naar 25V gegaan? (Het voordeel van 16V is dat je meer capaciteit krijgt in dezelfde behuizing, ik heb hier 16V 100uF in een 1206 behuizing.)

• je laat de zener diode over de condensatoren weg? (hoeft wschijnlijk niet vanwege die 25V?)

Fred

Bedankt Fred!

Nog voor ik iets gebouwd had, heb ik al de keuze gemaakt om voor een 25v te gaan. Dit was eigenlijk nog voordat ik gemeten had op de lok.
Mijn treinen moeten op verschillende baanspanningen kunnen. Bijvoorbeeld een Multimuis geeft meer dan 16v spanning. Achteraf heb ik pas de loc doorgemeten en blijkt dat waar de buffer aangesloten wordt, de spanning niet boven de 16v uit komt ongeacht de baanspanning.

Het voordeel van de 25v keramische condensatoren is dat je geen zener diode nodig hebt. De polariteit maakt namelijk bij deze condensator niet uit.
De 16v 100uF welke jij waarschijnlijk bedoelt is de tantaan condensator. Bij deze condensator is de polariteit wel belangrijk en heb je dus ook een zener diode nodig tegen het opblazen. De tantaan condensator is ook net een fractie dikker waardoor de kap nooit meer dicht had gekund. Met de 0805 past het allemaal maar net.

Hoi Mike,

De keramische condensatoren die je gebruikt zijn er overigens ook in 16V uitvoering. Bij de aangegeven maximum spanning bij Ali zou ik overigens wel enige marge aanhouden. Veel reviews melden dat sommige exemplaren al doorslaan bij lagere spanningen.

Ander vraagje:
Op je foto's lijkt het alsof je de condensatoren parallel en in serie hebt geschakeld. Of vergis ik mij ?

Groeten,
Pieter

Domme vraag van een analoge rijder: Waarom doe je dit?