N-Spoorforum

Lok moet alleen nog door de spuit cabine en voorzien worden van decals

Meneer Fennec! Zo maar even 1 foto van plaatsen kom je natuurlijk niet mee weg!
Super gedaan zo ver! Kun je niet wat meer info geven over bv, welke donoronderdelen je gebruikt heb.
En hoe je bepaalde onderdelen tot stand hebt laten komen. Natuurlijk met uitgebreide foto's

Je ziet het, ik ben enthousiast!

FidOo schreef:Meneer Fennec! Zo maar even 1 foto van plaatsen kom je natuurlijk niet mee weg!
Super gedaan zo ver! Kun je niet wat meer info geven over bv, welke donoronderdelen je gebruikt heb.
En hoe je bepaalde onderdelen tot stand hebt laten komen. Natuurlijk met uitgebreide foto's

Je ziet het, ik ben enthousiast!

Oh dat heet dat ik nu de pineut ben!!

Goed waarom deze lok, trouwens is de reden dat ik mijn baan heb afgebroken en een nieuwe aan het bouwen ben?
De eerste foto die ik in handen, internet vingers, kreeg maakte mij meteen verliefd, buiten mijn egaa!
Dus op zoek naar gegevens, doorsnede wielen, lengte hoogte breedte, tender etc...........................
Dan op zoek naar vergelijkbaar N-spoor materiaal. Assen en wielen waren eigenlijk meteen gevonden, de tender was een ander verhaal maar dat laat ik wel zien in een bouwberichtje.

welke onderdelen zijn gebruikt?

Fleischmann BR 01.10 assen en 2x chassis
Fleischmann BR 50 tender europese uitvoering
Arnold tender draaistellen BR 18.4 (oude uitvoering)

Eerst maar eens de tender onder handen nemen. Aangezien de BR 01.10 van Fleischmann geen aandrijving in de lok heeft moet er een aangedreven tender komen. Hiervoor heb ik een tender van een oude BR 50 EU-versie genomen en uit elkaar gehaald. De draaistel zijkanten heb ik weggesneden om plaats te maken voor de Arnold onderdelen die daarvoor in de plaats komen.
De Arnold draaistellen zijn alleen leverancier voor de zijkanten die na te zijn afgesneden aan de tender van de BR 50 worden vastgemaakt.

Tender kap.

Van de BR 50wordt de tenderkap gebruikt als ondergrond om de bouw als steun te dienen.

Eerst de kolenbunker verwijderen en daarna rond om met Kunststof plaatwerk de nieuwe tenderkap opgebouwd.
Aan de zijkant wordt twee dunne platen over elkaar heen gelegd en de bovenste ongeveer 10 mm korter gemaakt zodat een inspringende want ontstaat. De platen zijn rondom 7 mm hoger als de fleischmann kap. Hierop wordt een plaat gelegd waarop de nieuwe kolenbunker wordt opgebouwd. Op de tender achterop in het midden komt de nieuwe vul opening met aan weer zijden twee gereedschap bakken. Over de tender komt nog een beugel en de kap is klaar.

chassis van de lok.

Daarvoor heb ik gekozen voor de delen van een Fleischmann BR 01.10. Alleen een )1.10 is een drieasser en de SNCF 241 een vierasser. Dus we moeten er een as aan toe voegen. Men neme twee chassis en gaan deze ergens doorzagen. Was het maar zo makkelijk om nu straks bij het plaatsen van het stangen werk geen problemen te krijgen maken wij eerst een hulp middel zodat de assen na het zagen van het chassis even ver van elkaar af staan.

Plankje en vier spijkers, die precies passen in de gaten van de assen.

met dit hulpmiddeltje bepalen we hoe het chassis is door te zagen. Hier heb ik gekozen voor twee assen voor en twee assen na de zaagsnede. Na alles netjes is doorgezaagd even alles mooi pas maken en met twee extra kunststof blokjes fixeren en het onderstel begint ergens op te lijken. De bodemplaten van de fleischmann lok moet op de zelfde manier passend worden gemaakt hierbij helpen de schroefgaten in het chassis.

Draaistellen.

Het voorste 2 assige draaistel wordt zonder aanpassing overgenomen van de Fleischmann lok. Het achterste draaistel moet worden aangepast aangezien dit een draaistel wordt met buitenliggend chassis. Het Fleischmann draaistel wordt volledig ontdaan van alle details (nooit weggooien, bewaren) Aan weerzijde van het onderstel worden twee stukjes Kunststof 4x4 mm lengte 6 mm geplakt. Uit Kunststof plaat worden de chassiszijden gemaakt. Onder in het onderstel komt een stukje te liggen welk naar achteren uitsteekt, dit wordt later afgesneden maar eerst moet hier het chassis op te rusten komen. Van een oude wagon wordt een set verenpakket afgesneden en aan de zijkanten ter hoogte van de as gelijmd. Nadat alles droog is wordt het uitstekende gedeelte verwijderd. De Chassis zijkanten worden nog naar voren rond weg gevijld en klaar is het onderstel voor gebruik

Ja echt super. Als ik dit zo zie zou ik bijna ook een zaag in bestaande loks gaan zetten haha.
Maar eerst even wat andere projecten afronden!

Ik volg het project verder, zitten nuttige tips in voor een geheim toekomstig project!

Gaaf man!

Die ontbreekt nog in mijn collectie
Krijg je deze lok ook nog door R1 bochten? Ben benieuwd naar het schilderwerk!

CC72000 schreef:Die ontbreekt nog in mijn collectie
Krijg je deze lok ook nog door R1 bochten? Ben benieuwd naar het schilderwerk!

Nee door R1 komt hij niet dat is ook de reden dat ik mijn baan heb afgebroken. Vanaf R3/4 Minitrix is er geen probleem

Rein

Cylindergroep stangen en stroomafname

Om de cylinders op de goede plaats te krijgen, precies boven de achterste as van het voorste draaistel worden beide cylinders en het stangenwerk van de stroomafname gesneden. Op de plaat van de stroomafname wordt ruimte gemaakt zodat de cylinders 6 mm naar achter kunnen en 2 mm omhoog. Om de cylinders 2mm omhoog te brengen en toch stevig aan de stroomafname te bevestigen worden er twee stukjes Kunststof ingeplakt. Met deze stukjes worden de cylinders op de stroomafname geplakt. Het stangenwerk wordt in het midden doorgesneden en zo gevijld dat de stroomafname van de voorste as er vrij tussen komt te liggen
Het stangenwerk welk net als bij de BR 01.10 op de tweede as aandrijft moet om 6 mm gekort worden. De aandrijfstang en terugloopstang worden doorgesneden en overlapend 6mm korter weer aan elkaar gesoldeerd (sterker als lijmen en toch nog een beetje te buigen). De stoomafname word nu 5 mm achter het bevestigingsschroefje door gesneden. Een tweede stroomafname plaat wordt passend gemaakt met behulp van het tweede bevestigingsschroefje. Met een dun reepje kunststof wordt het gefixeerd en aan de bovenzijde de blikrepen van de stroomafname over elkaar heen vast gesoldeerd. Nu even alles voor de pas te samen gevoegd.

En nog vier plaatjes van het gekorte stangenwerk.

Om de koppelstangen netjes op maat te krijgen grijpen we weer terug op het hulpmiddel..........Het plankje met de vier spijkers

De koppelstangen over de spijkers leggen en vast solderen.

bufferbalk en ketel steun

met als basis nemen we de bufferbalk en de ketel steun van de 01.10. Hiervan verwijderen de bufferbalk en zetten hiervoor een nieuwe in de plaats de zijkanten van de ketelsteun maken we voorzichtig vlak zodat alleen de wiel beschermers overblijven. Hier tegen aan zetten we twee nieuwe zijden. hier op plaatsen we twee kleine hoge druk cylinders die aan de achterzijde vlak tegen de hoofdcylinders komen te rusten.

Met wat plaatwerk maken we een trapsgewijs opstijgende omloop die ongeveer 4 mm hoger ligt als de bufferbalk en net onder de ketelsteun van de 01.10 gehouden word in de knik komt een driehoekig profieltje va 1 x 1mm ter versteviging.

In het front van de bufferbalk wordt met rond profiel 1x1 mm en 4 mm lengte twee stuks cylinder stang beschermers. Net boven de bufferbalk komen met de zelfde afmetingen nog twee stuks.

Hiermee zijn we aangekomen bij het volgende hoofdstuk de ketel

De ketel.

Hiervoor heb je twee ketels van de BR 01.10 nodig en wat hulpmiddeltjes om de ketel op de juiste lengte te krijgen.

Neem voor het uitmeten het chassis de in de vorige aflevering gebouwde buffer partij en het stukje van de omloop waarop bij de 01.10 het machinistenhuis rust. Zet deze onderdelen op het chassis en neem een van de ketels en klik deze op het achterste gedeelte van het chassis en geef aan met een streepje waar de ketel door te snijden is. Ergens tussen de tweede en derde aangedreven as. Zet voor alle zekerheid ook op het chassis een streepje. Neem de ketel er af en zaag hem door. Haal het gewicht er uit en leg dit apart.

Nu doen we het zelfde met de tweede ketel maar dan van voren naar achteren het streepje op het chassis helpt hier bij. Maar voor alle zekerheid maken wij het 2 mm langer. het is makkelijker iets weg te vijlen als er bij te vijlen!!

Nu hebben we twee delen ketel die we aan passend gaan maken. Eerst worden beide uiteinden zo ver mogelijk vlak gemaakt en het gewicht in de ketel geplaatste beide delen komen op het gewicht en worden op het chassis gepast. Nu wordt er zolang aan de ketel gevijld tot beide delen precies op de daarvoor aanwezige plaats valt, voor ketelsteun achter stukje omloop.

Nu de ketel goed pas is wordt hij op het gewicht vastgeplakt precies in lijn hiervoor kan de gietnaad onder en boven op de ketel ter hulp dienen. Na het drogen van de lijm gaan we over tot het verwijderen van alle leidingen en armaturen op de ketel. De schoorsteen laten we staan. Bij de vuurkist laten we alleen de twee stripjes, waarop de ketel rust op de omloop, staan. Na dat de ketel vlak is nemen we boven de vuurkist het midden van de ketel en vijlen hier een rand in van ongeveer 2 mm diep. Met twee kunststof plaatjes van 2 mm dikte 27 mm lang en 7mm hoogte maken we de zijkanten van de belpairvuurkist. Tussen deze twee opstaande kanten leggen we passen een plaatje 2 mm dik en lijmen dit vast Na het drogen de hoeken hiervan mooi rond afvijlen.

Twee stukjes kunststof van 25 mm lang en 4 x 4 mm worden tegen elkaar geplakt, aan de uiteinden rond gevild en op het midden van de ketel geplakt. Dit deel wordt nu vlak gevijld net zo hoog als de vuurkist. precies tussen schoorsteen en de grote zand/ stoomdoom komt nog een kleine stoomdoom 6mm in doorsnede.

Nu de ketel opvullen met plamuur en mooi gladschuren.

het machinisten huis.

Aangezien dit een franse lok is en het machinistenhuis van de 01.10 hier niet mooi bij past moet dit stukje geheel in eigenbouw ontstaan.
Het enige wat hier gebruikt wordt is de voetplaat van de BR 01.10 kompleet met ketelachterwand.
De trappen snijden we af behalve de omloop onder het machinisten huis, die laten wij staan om de kap straks te borgen op het onderstel.
Uit kunststof maken wij een voorkant en een achterkant met een ronde bovenzijde voor het machinistenhuis. Breedte 20 mm straal 8 mm dik 1,5 mm. De voorzijde wordt tegen de ketel achterzijde geplakt op de plaats waar normaal die van de 01.10 zou komen. De wand voor de achterzijde wordt voorzichtig verder uitgesneden zodat er een rand van 2mm breedte overblijft. Deze rand wordt op de voetplaat aan de achterzijde gelijmd. Hierover wordt straks een reep kunststof van 1mm dikte gelijmd. Achter de achterwand wordt nog een tenderovergang aangebracht. Nadat de reep kunststof over de beide wanden is getrokken moet het geheel drogen zodat het goed stevig is voor de volgende stap.
Op dit stukje komt nu het dak in de form van een plaat kunststof o,5 mm dik 25 mm lang en ongeveer 28 mm breed. Aangezien het dun is wil het wel eens voorkomen dat het niet zo wil zitten zoals je verwacht dus eerst voor behandelen. Leg het stukje in een glas warm tot heet water en laat het ongeveer 5 minuten weken. Neem een rondvoorwerp en buig het stukje er overheen en pas het op het dak. Herhaal dit zo nodig tot het mooi aansluit op het dak. Na het te hebben vast gelijmd wordt de voorzijde van het machinistenhuis vlak geschuurd. Op de achterzijde van het dak komt nog een rand van 1mmbreedte en 0,5 mm dikte. Nu worden de hoeken aan de achterzijde in een ronde form gevijld. Op de rand van het dak komen aan weerzijden twee dunne staafjes koper ( 0,5 mm) als dak goot en op het dak vier staafjes als rails voor de ventilatie luiken. Deze laatsten zijn 7x7 mm en 0,5 mm dik.

De ramen worden nu opgetekend en in de hoeken uitgeboord met een dun boortje. De rest van de ramen worden met een scherpmes uitgesneden en voorzichtig glad gevijld.

Detailleren van de ketel.

Voor dat we beginnen met het detailleren van de ketel maken we deze schoon met was benzine zodat de lijm beter pakt. De leidingen worden gemaakt van dun messing of koperdraad dat recht getrokken wordt met de hulp van een boormachine, inspannen , andere uiteinde vastpakken met tangetje, langzaam laten draaien.

De andere onderdelen, luiken, wasluiken etc komen van Kuswa.de

Op de vuurkist brengen wij met een boortje 2 mm aan weerzijde op de hoek van de ketel vier gaatjes aan. Hierin komen de wasluiken, vastglijmd met een druppel seconden lijm. Om de luiken er in te leggen gebruik in een scherp hobby mes of een scherpe naald.

Boven op de gecombineerde zand/stoomdom komen vier kleine luiken telkens twee naast elkaar als vulopening voor het zand. Op de voorste doom komt een groot luik voor de stoomdoom.

Onder de zandvul openingen komen telkens aan weerzijden twee zandvalpijpen. Over het midden van de vuurkist loopt een drievoudige leiding die aan het einde van de vuurkist naar rechts afbuigt en onder de zandkist doorloopt tot aan de voorste stoomdom en daar afbuigt naar het midden van de ketel.

Aan de onderzijde van de ketel komen aan weerzijden vier smeerpotten met elk twee leidingen naar de assen. Voor op de keteldeur komt een handrad. En voor de vuurkist worden nog twee extra wasluiken aangebracht. De zandvalpijpen worden nu zo over de ketel getrokken zodat ze elk voor een van de hoofassen komen. Dit is een werkje van per leiding even passen en vast lijmen. Nadat dit gebeurd is kan de ketel samengevoegd worden met het machinisten huis.

Nadat het machinisten huis aan de ketel is gemaakt wordt de lok verder gedetailleerd.
Aan de linkerzijde worden nog drie leidingen extra aan gebracht. Tevens wordt nu de omloop aangebracht gemaakt uit een strip kunststof van 5mm breedte.

Dan worden er twee windleidplaten gemaakt die aan de voorzijde van de omloop worden aangebracht.

Rechterzijde wordt voorzien van twee drukleidingen voor de zankist (staande leidingen) en een viertal stel en drukleidingen voor armaturen. Ook hier wordt de omloop en de windleidplaat aangebracht en op en on de omloop tussen de tweede en vierde as de luchtpomp. Voor deze heb ik niet die van de BR 01.10 gebruikt maar een van een Arnold BR 96.0 knor. Daarvoor werd de pomp in twee delen gesneden een deel boven en een deel onder de omloop.

Na alles nog eens na te hebben gelopen, de lok in elkaar te hebben gezet, een proefrit te hebben gemaakt. Gecontroleerd of de assen mooi rondlopen ..............................

Is hij klaar voor de spuitcabine.

Na de lok in zijn hoofddelen te hebben gestript wordt hij in de grondverf gezet. Voor je dit doet maak hem goed schoon met een kwast en wasbenzine dan krijg je geen teleurstelling bij het spuiten.

Na het spuiten wordt de lok in elkaar gezet en wederom een test rit gemaakt. Nu wordt de lok verder afgewerkt. Rode bufferbalk.................................beschrifting

Deze wordt later aangebracht aangezien deze in messing wordt vervaardigd en nu in bestelling is.

Zo voor die die het ook gaan bouwen veel bouwplezier.

Wow mooi geworden hoor

Gr Andy

Wat een schitterende handarbeid!
Ik denk dat menig Franse stomer graag zo'n machine op zijn spoorbaan heeft.

En de zelfde bouwwijze kan gebruikt worden voor dit monster. Of liever gezegd monsters.

Baureihe 06 in N-spoor

Die BR06 in stroomlijnuitvoering ziet er geweldig fraai uit, zeg. Mijn complimenten met een zeer geslaagd model. En als ik de foto's van je Franse model bekijk, wat een werk is dat allemaal geweest. Maar het loont de moeite: het resultaat mag er zijn.
Groet,
Jan

vandaag mijn lok voorzien van een grotere sterkere aangedreven tender!

De eerst gebruikte Fleischmann tender bleek te zwak te zijn.

Voor de nieuwe tender een oude Minitrix V212 omgebouwd!!

nog een paar foto's voor de duidelijkheid

Nice, maarre spot ik daar een (LMS?) Garrath locomotief?