Verbeter dieptescherpte foto's

[Andre de Ruiter]

De dieptescherpte van foto's genomen op korte afstand van het onderwerp laat te wensen over. Zelfs met een klein diafragma blijft het resultaat onbevredigend. Er bestaat een hulpmiddel dat ons in staat stelt foto's te nemen op korte afstand, die overal scherp zijn. Het hulpmiddel is het softwareprogramma Helicon Focus 6. Hier te downloaden http://www.heliconsoft.com/software-downloads/ .
De werkwijze is als volgt. Je neemt een aantal foto's vanuit hetzelfde standpunt, (goed statief is vereist). Deze foto's stel je handmatig scherp (MF), waarbij je de scherpstelling laat verlopen over de gehele diepte van de foto. Helicon Focus 6 maakt vervolgens van deze foto's één foto die overal scherp is.

Een voorbeeld.

Foto gemaakt met automatische scherpstelling (AF).


Foto vanuit zelfde stand punt mbv Helicon Focus 6



NB Helicon Focus 6 is niet gratis, je mag het programma 30 dagen proberen, daarna moet je een licentie kopen. Een licentie voor één jaar kost $ 30,-, een onbeperkte licentie kost $ 115,-

[maarten]

Goede tip! Alleen, op het moment dat je op de ontspanknop drukt heb je toch altijd wat 'beweging' ondanks je statief, merk je daar wat van? Ook als je aan de focusring draait van je lens is er minieme beweging van je camera. Theoretisch is het erg lastig 2 (of nog veel meer) opnamen te maken waarbij het beeld op exact dezelfde plek zit als de pixels van je sensor. Compenseert de software dit (binnen marges) of introduceer je daar weer onscherpte mee?

Voorwaarde is dus wel een camera die je zelf (handmatig) kunt focussen.

Overigens indrukwekkende resultaten op die website!

[Pruts3r]

Om beweging bij het afdrukken te elimineren bij gebruik van een statief gebruik je de zelftimer/ontspanvertrager.

Wat betreft scherpte-diepte:
Die 'focusstacking-software' werkt prima maar is wat lastiger voor mensen die iets minder met hun camera doen en onmogelijk wanneer de scherpstelling niet zelf te regelen is. En niet iedereen heeft een statief

Het kan makkelijker voor iedereen:
Tegen wat men over het algemeen leest/denkt heeft NIET het diafragma de grootste invloed op scherpte/diepte.

De gekozen beeldhoek (het inzoomen of juist niet inzoomen) is veel bepalender. Evenals scherpstelafstand.

Wanneer je je foto's van iets meer afstand neemt en bot gezegd van de zoomknop afblijft krijg je veel meer scherpte in de diepte. Tuurlijk kun je met het diafragma nog een extra tandje bij zetten.

(Een hoger F getal = meer scherpte in de diepte. Letwel:. Wanneer je het hoogste getal kiest is er kans op difractie. Hierdoor toont de gehele foto minder scherp).

De foto's die je nu hebt gemaakt met wat meer afstand tov het object en zónder in te zoomen kun je op de pc weer bijsnijden. Voor hier op het forum zijn ze dan ten alle tijden nog ruim scherp en groot genoeg.

Nog een laatste ding: door redenen waar ik jullie niet mee zal vermoeien geeft een camera met een grotere beeldsensor (bijv. een spiegelreflex) simpel gezegd altijd MINDER scherpte diepte. Oftewel: een compactcameraatje van een paar tientjes (of een smartphone met goede camera) geeft je veel makkelijker véél meer scherpte diepte in je foto's, dan een grote prof. spiegelreflex.

Ik schiet zelf alle foto's van mn treinen met een compact of een systeemcamera omdat die dus makkelijker meer scherpte geven. Voorbeeld:



Op beurzen daarintegen gebruik ik de reflex liever vanwege de lichtopbrengst maar de scherpte diepte is dan dus bij de detailfoto's nihil (enkel centimeters). Voorbeelden:







Van een ander diorama met dezelfde camera (en zelfde instellingen) ook een foto op flink wat afstand genomen (vervolgens uitgesneden) en voila: Véél meer scherpte-diepte (bijna een halve meter ipv enkele cm's).



Just my 2 cents

[Andre de Ruiter]

@Pruts3r : Ik ben het helemaal eens met jouw technische uiteenzetting over scherptediepte en de manier waarop je foto's moet nemen als je focusstackingsoftware wilt gebruiken. Ik zelf gebruik de zelfontspanner en als je statief voldoende stevig is kun je rustig aan de scherpstelring draaien zonder daarmee het toestel van plaats te veranderen.
Overigens vind ik de foto (de eerste) van jou gemaakt met de systeemcamera niet zo'n sterk voorbeeld. Vanaf de helft van het eerste rijtuig na de tender is de foto onscherp. Hier een voorbeeld van een trein in min of meer dezelfde opstelling met Helicon Focus 6.

[Andre de Ruiter]

@Maarten Sorry, ik had nog een vraag van jou over het hoofd gezien. Ik heb een statief waarbij als alles is ingesteld de bewegende delen vergrendeld kunnen worden. (Statief van Media markt kosten minder dan € 80,-). Als je aan de afstandinstelring draait beweegt het wel maar komt in z'n oorspronkelijke positie terug. Verder gebruik ik de zelfontspanner. Ik maak meestal 10 à 15 foto's.

[Pruts3r]

@Pruts3r : Ik ben het helemaal eens met jouw technische uiteenzetting over scherptediepte en de manier waarop je foto's moet nemen als je focusstackingsoftware wilt gebruiken.

Ik doelde juist op hoe het te maximaliseren van je scherpte-diepte ZONDER focus-stacking

Overigens vind ik de foto (de eerste) van jou gemaakt met de systeemcamera niet zo'n sterk voorbeeld. Vanaf de helft van het eerste rijtuig na de tender is de foto onscherp. Hier een voorbeeld van een trein in min of meer dezelfde opstelling met Helicon Focus 6.

Klopt. Alleen met focus stacking krijg je je foto overal SCHERPscherp. Moet wel zeggen dat de 'diepte' in mijn foto zo'n 1 meter tot 1,50 is. Een groot vlak om helemaal scherp te krijgen hahaha

Ik wou met deze foto laten zien dat je op de door mij uitgelegde manier méér scherpteDIEPTE haalt dan wanneer je normaal beeldvullend je trein erop zet door er bovenop te gaan met het toestel.

Dit is voor de low res plaatjes hier voor velen al een hele winst.

(No offense) Op jouw foto zie ik dat wagon 3 niet scherp is, 4 weer wel en 5 dan weer niet/minder. Daarachter is het witte huisje ook wazig maar de bomen daarachter weer scherp... Dat vind ik minder aan focusstacking... Voor een goed resultaat moeten er echt veeel foto's gemaakt worden...

Focusstacking is meer scherpte (mits perfect uitgevoerd) maar voor veel mensen lastig goed te doen vandaar mijn aanvullingen op je eerste verhaal hoe je zonder stacking toch meer scherpte kunt halen

2 manieren, één wat lastiger maar met potentieel voor betere resultaten en één voor hen die wat sneller tevreden zijn.

Wel leuk om te zien dat men hier in elkgeval ook met fotografie bezig is

(P.s. Je gaat mensen die advies over een goed statief moeten hebben toch niet naar de media markt sturen !? Die medewerkers daar weten niets hahahaha Let op het merk (Manfrotto, vanguard of Sirui) en zorg dat ie lekker zwaar en stevig voelt).

[Ad_M]

Is dit nou het zelfde als HDR dat op "mijn" camera zit?

Mvg,
Ad

[maarten]

@Ad: Nee. HDR heeft niet te maken met scherpte(diepte) maar belichting.

[Pruts3r]

High Dynamic Range (hdr)

Fotos waarbij donkere delen lichter gemaakt worden en lichtere delen donkerder.
Dit om bijv dichtgelopen schaduwen (detailloze zwarte vlakken) te voorkomen en om uitgebeten overbelichte luchten te voorkomen.

Bij HDR maakt je camera dan 1 a 2 te donkere foto's, 1 a 2 te lichte en 1 goede. Deze combineert ie dan.

[dany]

Iets waarover ik hier geen melding zie is dat je best je toestel instelt met een zo klein mogelijke brandpunt. Dus niet inzoomen.
BV: bij 35 mm brandpunt is de sherptediepte veel groter dan bij een ingezoomde 100mm.
Dus de groothoekinstelling gebruiken en het fototoestel dichterbij zetten. Als je dan nog te veel op de foto hebt staan kun je die nog altijd bijsnijden in één of ander fotoprogramma.

[Pruts3r]

Dany, je hebt niet goed (of niet alles) gelezen.

Het gebruik van groothoek (= een kort brandpunt) was juist een van de hoofdlijnen in mn uitleg

Tegen wat men over het algemeen leest/denkt heeft NIET het diafragma de grootste invloed op scherpte/diepte.

De gekozen beeldhoek (het inzoomen of juist niet inzoomen) is veel bepalender. Evenals scherpstelafstand.

Wanneer je je foto's van iets meer afstand neemt en bot gezegd van de zoomknop afblijft krijg je veel meer scherpte in de diepte. Tuurlijk kun je met het diafragma nog een extra tandje bij zetten.
...
De foto's die je nu hebt gemaakt met wat meer afstand tov het object en zónder in te zoomen kun je op de pc weer bijsnijden. Voor hier op het forum zijn ze dan ten alle tijden nog ruim scherp en groot genoeg...

Je zegt trwns ook dat je groothoek moet gebruiken en je toestel dichterbij moet zetten.

Dat laatste doet de gewonnen scherptediepte weer teniet...

3 factoren die scherpte diepte korter/kleiner maken:
- kleine beeldhoek (lange brandpuntafstand / inzoomen)
- korte scherpstelafstand (dicht op je onderwerp gaan zitten)
- laag diafragma getal

De eerste twee zijn het invloedrijkst.

Toevoeging:
Martinb heeft weer een andere oplossing (hele vette vind ik! ). Lytro cameratje. Klik op de foto op wat je scherp wilt hebben en daar focus je achteraf op.

Check it out: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... ro#p125500

[Andre de Ruiter]

@Pruts3r Als ik het goed begrijp kun je met een Lytro camera de foto achteraf mbv software scherp stellen. Ik begreep uit de demo's niet dat je de focus apart voor gedeelten van de foto kunt instellen. De ontwikkelaar van deze camera heeft deze techniek ontwikkeld om in omstandigheden waar geen of onvoldoende tijd is voor scherp stellen toch makkelijk te kunnen fotograferen. Ik denk dat het fotograferen van onze banen bij uitstek de gelegenheid biedt om rustig scherp te stellen. Het voordeel van deze camera ontgaat mij dus een beetje.

Om een vergelijking tussen de door jou geopperde mogelijkheid en de focusstacking software te maken heb ik een tweetal foto's gemaakt.

Dichtbij beeldvullend genomen en daarna met focusstacking scherp gemaakt.



Op enige afstand met de groothoeklens (18 mm gewone spiegelreflexcamera) en daarna een uitsnede,die bijna 6X vergroot moest worden.

[Pruts3r]

Voodeel van Lytro: 1x klikken. 1 foto en de kijker heeft daarna (door één klikje te geven al daar) altijd scherp wat hij scherp wenst te zien.

Wanneer je de 2e foto met een compact ipv met een APC formaat reflex (zo te zien een Canon) had gemaakt had je minder ver hoeven staan voor max. scherpte/diepte en dus minder uithoeven snijden en dus betere detailering gehad. Welke ISO stond ie op (puur vanwege detailering...)?

Ik zal zsm effe een goede voorbeeld serie maken en hier posten.

Wel leuk allemaal zo!

[Andre de Ruiter]

@Pruts3r Het voordeel voor de kijker bereik je alleen als de kijker de foto bekijkt op een computer met de bijbehorende Lytro software. Ik denk dat dat voor foto's op dit forum niet zal opgaan.
De camera is inderdaad een Canon 450D en de ISO waarde stond op 200. Daar staat die bij mij bijna altijd op.

[Pruts3r]

Das niet waar. Klik maar op die link in mn post hierboven. In de link waarin ie opent kan ZONDER software iedere boeren... gewoon het lytro-fotootje kijken en openen én spelen met die scherpte. Echt cool.... try it. (Ik heb zelf géén Lytro en dus ook de software niet).

Naast de twee manieren die we nu hier hebben voor méér scherpte in de diepte is Lytro een leuk alternatief

Ok 450D. Ja dacht ik al te zien aan de beeld opbouw dat het Canon met APS-C was.

[dany]

Je kunt ook eens kijken op het internet bij "DOFmaster"

op die site kun je aangeven welke camera je hebt en welke brandpuntsafstand je lens heeft (fix focus) of je instelt bij een zoomlens. Aan de hand van tabellen kun je dan bekijken welk veld je scherp in beeld zult hebben.

Groetjes,

Dany

[Andre de Ruiter]

@Pruts3r Ik heb het in eerste instantie bekeken met mijn I-Pad, die gaf een foutmelding ( wat die overigens veel vaker doet). Ik heb het nu gezien op mijn PC en het is inderdaad indrukwekkend. Maar het hele plaatje scherp krijgen is mij nog niet gelukt, zie ik iets over het hoofd of kan dat niet?
Ik kijk uit naar jouw serie foto's.

[Pruts3r]

Ja, op de aaipet doet de plugin het misschien niet... my bad

Je kunt NIET in één keer het hele beeld scherp trekken. Je klikt op wat je wilt zien en dat focust de software dan voor je.

Ik vind het zo gaaf omdat ik houd van de mooie onscherptes in voor- en achtergrond, maar tegelijk bij modelspoor wel alle details wil kunnen zien. Lytro biedt beide

De fotoserie komt er aan.

Zal zo alvast ff 3 platen schieten waarop te zien is dat een compactje méér scherpte diepte bied en dat afstand en uitsnijden beter werkt dan er boven op.
Voor forum-doeleinde (denk ik) is dat voor de niet-fotografen onder ons al een helebak winst

Focusstacking biedt uiteraard nog meer scherpte, zij het met meer werk.

Dit setje ga ik schieten: compact afstand, groothoek en gecropt & SLR, afstand, groothoek en gecropt en SLR beeldvulend.

Edit:
Zo, 3 plaatjes: Allen zijn gefocust op de SBB CFF wagon met PANTHOGRAAF.

COMPACT afstand, groothoek (36mm), F2.8 dus qua diafragma minimaal vwb scherpte diepte (door de kleine sensor maakt dat niet uit) en dus gecropt:


SLR Zelfde afstand, zelfde beeldhoek (35mm op FullFrame), F4.0 (kleiner diafragma, dus méér scherpte/diepte máár toch wint de compact (mede door de agressieve JPEG verscherping in compactjes):


SLR gewoon 'hup' in één keer alles erop wat ik erop wil. Vlak bij het object geschoten en dus niet bijgesneden. Nog steeds F4.0.


Het verschil tussen de 2 door jouw gemaakte foto's is uiteraard duidelijk hoor en zeker in het voordeel van de stacking (in deze zie ik geen foutjes )
Maar ook je tweede foto, anzich, vind ik voor hier al top!

Ik zie hier vaak foto's waarbij alles behalve het goede scherp is. De foto/software bobo's kunnen lekker met het stacken aan de gang (behalve ik dan. ik vind het teveel werk voor de foto's hier). De rest van de forumgenoten kan het met wat afstand, groothoek en croppen .

[Andre de Ruiter]

De compact camera wint het. Zij het dat je de tweede foto ongeveer 6 diafragmastops kleiner moet nemen om hem vergelijkbaar te maken met de kleinere sensor. Beeldvullend lukt het je niet om een foto over de volledige diepte scherp te krijgen op de afstanden waarop wij plegen te fotograferen. Om allerlei redenen geef ik de voorkeur aan een reflex camera dus zal ik me voor dit doel moeten wenden tot andere hulpmiddelen.

Ik ben met je eens dat diepte onscherpte in veel gevallen verrijkend kan zijn voor een foto, maar dan in artistieke zin. Als een foto slechts informatief moet zijn en dat is denk ik meestal het geval op dit forum, dan is onscherpte beter zoveel mogelijk te vermijden.

[Pruts3r]

ja klopt, MAAR wanneer ik hem verklein tot F11 á F16 om tot het zelfde aan scherpte te komen wordt de sluitertijd weer te lang en wordt het weer lastig voor de meesten. Ik wou puur ff tonen dat bij zelfde afstand, zelfde beeldhoek en zelfde F waarde de compact het wint. Veel mensen denken dat de reflex altijd superieur is (is ook meestal zo) maar heel soms, zoals nu, wint (een goede) compact.

Informatieve plaatjes hier moeten idd max scherpte/diepte hebben. Vooral de "mijn nieuwe aanwinst" foto's moeten gewoon overal scherp zijn zodat men het goed kan zien, maar van wat onscherpte bij sfeer impressies bij mooie modelbaanfotoseries of bijv mijn beursfoto's op de vorige pagina ben ik niet vies, maarja, ik zoek van mijn beroep uit toch altijd naar méér en 'gevoel' in foto's

Denk in elk geval dat je een leerzaam topic aangesneden hebt en dat we een hoop wijsheden in deze twee pagina's hebben gepropt waar men hopelijk veel aan heeft hier!

Fijne avond!

[maarten]

Goed verhaal heren. Alleen mis ik in het verhaal van Pruts3r de reden dat hij op de wagon met de pantograaf heeft scherpgesteld. De (juiste) reden daarvoor is dat scherptediepte zich verhoud in 1/3 - 2/3. De optimale scherpte binnen de scherptediepte licht tussen 1/3 naar voren en 2/3 naar achteren. Dus als je iets van voor naar achter scherp wilt hebben, moet je scherpstellen op een punt wat 1/3 van voor en (dus) 2/3 van achteren ligt. En dus NIET op een punt wat op de helft ligt (wat veel mensen denken).

Wel interessant dat focusstacking verhaal maar ik had me nog niet direct gerealiseerd dat je daar zo veel shots voor nodig hebt. Ik dacht aan 2, hooguit 3. Maar (afhankelijk van onderwerpgrootte en afstand) zijn dat er dus veel meer.

Afhankelijk van het onderwerp vind ik het niet altijd storend dat de scherptediepte beperkt is. Bijvoorbeeld een trein staat aan het perron van een klein stationnetje, foto wordt parallel aan de trein genomen. Dus hele trein scherp, maar de huisjes op de achtergrond worden onscherp. Vind ik op zo'n moment alleen maar mooi, dat geeft de trein alle aandacht zonder dat het dorpje op de achtergrond gaat afleiden. Een overzichtsfoto van een baan of diorama is het tegenovergestelde, daar wil ik het liefst alles wél scherp hebben.

[Pruts3r]

Ja dat je de diepte in drieen moet delen vond ik net te ver gaan om ook nog uit te gaan leggen (was al bang dat ik een opmerking zou krijgen dat het geen foto-forum is ).
Maar dat was idd de reden om op de SBB wagen te focussen

Bij diafragmeren breidt de scherpte/diepte 2x zo hard uit naar achteren (achter het scherpstelpunt) als naar voren (vóór het scherpstelpunt). Dit is ook weer natuurkundig te verklaren maar dat ga ik jullie niet aan doen.

Onthoud die scherpstelling op 1/3 van je onderwerp maar gewoon allemaal

[Andre de Ruiter]

@Pruts3r. Het aardige van deze hobby is juist dat het zo veelzijdig is. Als we een verhandeling over het solderen op het forum zetten zeggen we toch ook niet dat het geen loodgietersforum is. Dus wat mij betreft leef je uit.

[spoor65]

Pruts,

Wat mij betreft ook een heel leuk topic, foto`s maken is meer dan een knoppie indrukken.

Zit hier vaak ook nog mee te hikken.

Lijkt mij leuk, dat jij eens een workshop modelspoorfotografie zou kunnen geven, bv tijdens een beurs in Lochem.
of simpelweg zo te organiseren.

mvg

Freddy

[Jeroen]

Dat laatste vind ik een heel goed idee!