De afgelopen paar dagen kans gezien om mijn Marktplaats aankoop van een jaar geleden eens onder handen te nemen. (ik schat het locomotiefje zeker 30 of meer jaren oud)
Analoog liep deze BR 17 ook al niet lekker dus dat ze uit elkaar moest was zo wie zo een must.
Tevens ben ik al mijn locomotieven aan het voorzien met loc decoders.
Zo heb ik inmiddels twee BR89's om gezet naar DCC en een van de twee loc ook voorzien van verlichting. (standaard hebben de BR89's geen verlichting)
BR17, het uit elkaar halen is even een klein weetje...
- aandrijving zit in de tender!
- De ketel van het chassis afhalen...er zijn twee schroeven een om de wielen op zijn plek te houden en een voor de ketel.
Schroef dichts bij de tender is voor de ketel bevestiging.
Deze los draaien en uit het chassis trekken. Vervolgens de ketel ten opzichte van het chassis iets naar voren schuiven en dan kan ze er af.
Schroef van de assen borging voorlopig laten zitten!!
- Behuizing van de tender is geklikt, in het midden van de tender met twee kleine nokjes, voorzichtig de behuizing iets uitbuigen en de kap kan je vervolgens van de tender afwerken.
Tender:
Motor uitbouwen.
- Zwarte en rode draad van het printje solderen. (Als je de locomotief in analoog bedrijf wil laten kunnen de draden gewoon blijven zitten!
- Printje kan er nu uit worden gewipt.
- Aan de ketelkant zitten twee verzonken zwarte schroefjes, deze mogen er ook uit.
- Aan de worm kant van de motor zit een stalen borgasje over de volle breedte van de tender chassis, deze met een kleine schroevendraaier er uit drukken.
De motor kan nu uit het chassis worden gehaald.
Wielen van de tender.
- Aan de ketel kant zit een schroefje, deze moet er uit, nu kan er een plastic frame naar achteren worden geschoven en weggehaald, de koppeling tussen locomotief en tender kan nu worden verbroken. omdat de draden van het printje zijn los gesoldeerd kunnen beiden delen worden gescheiden.
Als je vanaf de koppeling de plastic strip voorzichtig optilt (+/- 45gr) dan kan aan de achterzijde deze strip worden uit geklikt, de wiel assen komen nu vrij.
De wielen kunnen nu uit het chassis worden getild.
De tussen tandwiel asjes kunnen er ook uit.
Wat overblijft is een kaal chassis met nog een wormwiel/tandwiel deze gewoon laten zitten!!
Ik heb het geheel schoon gemaakt met wasbenzine.
DCC ombouw cq aanpassing,
Voor deze locomotief heb ik een Kuehn 82310 N045 Decoder gereserveerd, mede omdat deze decoder een goede kortsluit beveiliging heeft!
Het bepalen van de plek voor de decoder is bij onze niet digitale locomotieven altijd weer een uitdaging... omdat de aandrijving in de tender zit was dit mijn eerste keuze.
Achteraf de enige keuze omdat er in het ketelhuis 0,0 ruimte is.. ja misschien in het machinistenhuis maar is de meest onhandigeplek. Wat je wil is iets wat gewoon weer uit elkaar kan zonder dat er allerlei draden gesoldeerd moeten worden. Het ketel chassis is not done in deze locomotief.
Dus ombouw in de tender:
- er is erg weinig ruimte beschikbaar in de tender, het eventueel afrezen van gewicht lood is geen optie!
- scheelt wieldruk.
- wormwiel aandrijving komt vrij te liggen.
De enig mogelijke plaats is boven op de elektromotor... daar waar nu de aansluit print zit.
In eerste instantie wilde ik de bestaande aansluit print gaan gebruiken maar deze is 1,2mm dik + de 2,4mm van de decoder dat gaat niet passen..
Dus gezocht naar een andere oplossing.
Dit heeft geresulteerd in een plastic plaatje van o,4mm dikte (stukje uit een deksel van een AH nootjes blister)
Dit plastic plaatje heb ik pas gemaakt zoals het originele plaatje ook is. Zie foto
Modificatie van de elektromotor:
Omdat ik de originele motor aansluitingen heb weg gehaald en de draden (Grijs en Rood) direct op de motor wilde aansluiten moest het volgende gedaan worden.
De motor heeft een metalen veer die van een van de borstelhouders contact maakt met het chassis, deze heb plat tegen de borstelhouder gedrukt. (bij het gebruik van decoders mag er in geen geval contact zijn van een van de motor aansluitingen met het chassis!!)
het is mogelijk om draadjes te solderen aan de borstel houders, let wel op de borstel houders zitten gemonteerd op een plast behuizing!! dus kort solderen. (decoder draad lengte +/- 3,5cm moet je zelf exact uitmeten)
Een wetenschap van deze locomotief... de + aansluiting zit aan het chassis...
Altijd handig om te weten... ivm de oranje draad van de decoder.. deze kwam in mijn geval te zitten aan de borstel houder met extra veer.Nu de motor op de tafel ligt, controleer de status van de borstels en collector... maak het wormpje schoon, ik gebruik daarvoor was benzine. dan de lagertjes smeren met dunne olie. De worm nog even niet smeren daar ga tijdens de montage alleen maar last van hebben.
Als de motor schoon is en mooi loopt (even testen met een oude rijtrafo) indien goed gekeurd, decoder draden solderen.. zoals eerder beschreven.
Motor met de decoder draden weer in het chassis plaatsen, twee zwarte schroefjes niet vergeten... (ervarings deskundige...
) asje weer monteren en motor zit weer gemonteerd.Monteer het geheel zoals op de foto's is te zien.
Kolen opslag, de decoder zit net onder de kolen opslag, ivm eventuele warmte heb ik in de opslag (ter hoogte van de FET's) met een print boortje (lekker scherp) een aantal 1mm gaatjes geboord.. zie foto, zo heb ik toch iets van warmte afvoer.. het grappige is dat de gaatjes niet opvallen in de kolen opslag...
FotoOmdat de locomotief een voorsein heeft en ik de verlichting vanuit de decoder wilde sturen moest ik met drie draden naar het ketelhuis. (De gele draad heb ik van de decoder af gesoldeerd!)
Rood-Zwart en Wit
De kabel geleiding van de tender is echter niet berekend op de hoeveelheid en dikte van de draden..
Daarom moeten de doorvoeren iets worden uitgefreesd... heb ik gedaan met het bewuste printboordje. Gaat prima als je maar geduld hebt!
Bedrading die van de decoder (3 stuks) afkomt mooi strak aan het chassis leiden en vervolgens door de doorvoer werken, om de draden op hun plek te houden kan je (in mijn geval gedaan) een klein stukje isolatie tape gebruiken.
Nu kan de tender weer worden opgebouwd.
Op het wormpje heb ik super dun vet gebruikt, vervolgens de wielen, tussen tandwielen monteren, Koppel plaatje tender, ketelhuis plaatsen dan het plastic frame monteren en als laatste de plastic wielassen vergrendeling monteren.
Als de opbouw goed is wordt het tender/ketelhuis koppelplaatje geborgd door de plastic framepjes.. nu de schroef er in. Als laatste het kapje monteren.. zou zonder problemen moeten gaan. (Controleer nog wel even de draad doorvoer!)
Een heel klein drupje olie op de tussen tandwielen en wielassen kan nooit kwaad.
In principe is de tender nu klaar.
Aansluitingen en montage ketel huis.
Demontage ketelhuis,
Zoals ik eerder beschreef zitten er twee schroeven, de schroef dichts bij de koppeling naar de tender is van de ketel.
Deze moet er uit, let even op de stroom afnemers tijdens de demontage, deze afnemers zijn er fragiel!
Lampje er uit met een punt pincet is de bajonet van het lampje te verdraaien en vervolgens het lampje + houder uit het chassis trekken.
Het lampje wordt door een veertje op zijn plek gehouden.
Nu de lastigste klus, de stroomafnemers verwijderen... dit is een klusje apart en moet met enig geduld en gevoel worden gedaan.
De kunststof houder zit in het chassis geklikt en kan eigenlijk alleen maar worden verwijderd als de drie loopwielen uit het chassis zijn!
Draai nu de voorste schroef er uit de voorloper komt nu ook los en kan huit het chassis worden gehaald... vervolgens kan de plastic wielen vergrendeling er onder vandaan.
Doe dit heeeeeel voorzichtig, het armen en benen stelsel bij de cilinders moet blijven zitten.. er is absoluut geen noodzaak deze ook te demonteren!
Nu de wielen uit het chassis zijn zien we aan weerszijde twee openingetjes met daarin de nokjes van de stroomafnemer bevestiging. Voorzichtig met een pennetje of schroevendraaiertje de nokjes een voor een los drukken. en de stroomafnemer kan nu uit het chassis worden gehaald.
Leng nu de wielen weer voorzichtig op hun plek en monteer de wielassen vergrendeling... Het zijn vrij draaiende wielen dis de armen en benen komen vanzelf goed tijdens het terugplaatsen. De voorloper hoet er nog niet in maar kan ook geen kwaad als je die ook weer monteert.
Aan de afnemer zitten de rode en zwarte draad alsmede het draadje van de lamp gesoldeerd. Al deze zooi moet er uit!
Verder zit er in het midden een chassis contact deze moet worden plat gevouwen tegen het plastic aan, immers we willen geen rails spanning op het chassis.
De ruimte onder de stroomafnemers is best wel groot, gelukkig maar!
Ik heb gekozen voor LED verlichting dus moeten de volgende zaken worden aangepast...
In witte draad die van de decoder afkomt moet een weerstand van 1k worden opgenomen en wordt straks aan de Kathode van de LED gesoldeerd, de anode van de LED moet aan de rechtse stroom afnemer worden gesoldeerd.. in de DCC wereld heeft men klaar blijkgelijk afgesproken dat ROOD altijd aan de rechter stroomafnemers van de locomotief worden aangesloten.
Voer nu de twee overige draden ROOD en ZWART van de decoder in het chassis van de locomotief en geef die wat ruimte klein lusje en soldeer ROOD aan de rechter afnemer contact en ZWART aan het linker contact. LET op de ze contacten zitten in plastic dus kort solderen!!
Soldeer nu een draadje aan het rechter contact in het midden van de afnemers (deze heb je net plat gebogen en is als alles klopt verbonden met de rechter rails)
Dit draadje wordt ons anode contact.
Probeer de draadjes zo te leggen dat ze nergens worden afgekneld en druk heel voorzichtig de stroomafnemer houder op zijn plek.
Aan de voorzijde hebben we nu twee losse draadjes voor onze LED.
Als je vergeten bent ze te markeren .. dan is meten is weten.. LED anode zit dus aan de rechter afnemer!
LED, het gat voor de LED is net te krap voor een 3mm LED, als je het kraagje van de LED er afvijlt en vervolgens nog iets van de LED zelf dan moet hij gewoon passen.
tussen door passen is geen overbodige luxe, de LED moet iets van 3mm aan de onderkant door het chassis heen steken..
Als dit het geval is dan de LED er uit en de benen inkorten de korte poot iets van 3mm en de lange poot iets van 4mm. Schuif nu micro krimpkousjes over de draden, kort de draden zover in dat ze mooi langs het chassis omhoog lopen en voldoende lengte hebben om de LED zo diep mogelijk de lamphouder in te steken. Soldeer (probeer de draadjes aan de binnenkant van de LED poten te solderen! houd het te solderen pootje met een pincet vast zodat de overtollige warmte de pincet in gaat en niet de LED met alle gevolgen vandien) vervolgens de draden aan de LED, lange poot aan de + en de korte poot aan de decoder draad met weerstand.
Schuif de krimpkousjes over de LED en krimp ze.
Druk nu de LED zo diep mogelijk in de houder en pruts het overtollige draad in de overige ruimte. De LED moet dus +/- 3mm aan de onderkant van de lamphouder zichtbaar zijn!!
Voordat we alles gaan testen gaan we eerst meten..meten is weten!! geen sluiting tussen de linker en rechter afnemer is een gunstig teken
Dan nu de lok zonder de ketel op de programmeer rails en kijken of we met CV1 het adres van de decoder boven water krijgen..
Verder is het dan een kwestie van testen en als laatste de ketel op het chassis zetten en vast schroeven... vergeet de voorloper niet mocht je die nog niet hebben gemonteerd in een eerder stadium.
Gedemonteerde locomotief.
Rechts bovenaan de oververhitte stroomafnemer.
De hele locomotief in een bakje.
Ik had het condensatortje en de RF choke al van het printje gehaald,
tot ik bedacht dat ik het eigenlijk anders wilde gaan doen.
Proefje met de LED verlichting... dit is een licht gele LED mogelijk ga ik die
nog vervangen door een warm white versie..
Plastic plaatje in wording ...
Passen en meten.... motor + mijn bijna klaar plaatje..
Plaatje klaar voor gebruik, foto gemaakt op een donkere ondergrond,
zodat de vorm beter te zien is.
Koelgaatjes in de kolen tender.. nu met een lichte ondergrond zodat de 1mm gaatjes goed te
zien zijn.
Het plaatsen van de decoder op het plastic plaatje, het gele is dubbelzijdig tape. Links een strookje
isolatie tape, dit om bij het eventueel loskomen van de decoder sluiting met het chassis te voorkomen.
Rechts de bedrading doorvoer nog voor het uitfrezen, links het isolatie tapeje over de metalen uitsteeksels.
Motor en decoder bedrading naar de locomotief toe, zwarte tape om de bedrading op haar plek te houden.
De spaantje van het freeswerk zijn er inmiddels af
Loopwerk locomotief..
De beruchte stroom afnemers.. het contact met de cirkel is voor de anode van de LED verlichting.
Helaas heb ik ik in de strijd niet meer foto's kunnen maken.. maar het geeft een redelijke impressie van de ombouw.
Het locomotiefje loop als een zonnetje zelfs op een cirkel baantje van R1 bochten. verlichting werkt en ben nu de decoder aan het fine tunen..op het rijgedrag wat met de default instellingen niet eens zo beroerd zijn.
De volgende locomotief wordt een 52'r van Fleischmann.. deze krijgt een Uhlenbrock 73400 decoder.
Zal in een later stadium mijn ervaringen met de Uhlenbrock en de Kuehn posten
tot later...
Frans....