N-Spoorforum

vanavond heb ik nog even de wisselstraat met al het rijdend materieel getest en Alles rijd grandioos. Vooral de stomers gaan erg mooi over de wissels heen.

Heb maar twee puntjes gevonden: De BR 103 (1x FLM en 1x trix) hebben telkens precies twee assen op een ongeisoleerd stuk. die wilde soms ff haperen wat voor de trix decoder een puntje is omdat deze dan telkens opnieuw opstart vanuit stilstand. Dit was snel verholpen zodra de loc snelheid had

Tweede was de Brawa Ludmilla BR 232 die op de puntstuk van een paar wissels wat sluiting veroorzaakte.

Maar al met al ben ik ruim uitstekend te spreken over de code 80 settrack wissels. Zoals het er nu uit ziet gaan we die ook toepassen op SS1.

en........

Jaaaa hoor het filmpje is eindelijk online:

http://youtu.be/-4Uu8RVb3T0

Veel kijkplezier

Mooi filmpje Martin & Christiaan

Gaaf!!!!

Leuk! En vooral handig, die reuzeservo die alle wissels omzet

Groetjes,
Jos

Zoooo jammer! Geen sluitverlichting op de loc

Zonder gekheid, proficiat met de eerste meters en multi-trein bewegingen op de baan! Zag er allemaal goed uit!

Groet,

Hoontje

Hee Martin niet mouwen maar rap bouwen


mvg Sjaak

Ok dan maar heh omdat je zo aandringt

Er is weer een beetje vooruitgang, ik heb de eerste servo geplaatst op afstand. Dit omdat het niet handig is om te doen nadat de rails is gelegd. De eerste poging ging niet helemaal volgens plan maar na een kleine aanpassing is het nu succesvol gelukt. De servo die bijna 40cm van de wissel af staat zet de tongen met weinig moeite soepel om.







De methode is vrijsimpel. Normaal gebruik ik 0,8mm verenstaal maar vanwege de afstand heb ik nu 1mm verenstaal gebruikt. Deze heb ik door een messing buisje geschoven welke is uitgesneden uit de kurk bodem. Dit geheel gefixeerd met hema hobbylijm en voila, de wissel is bediend haha.

Wel goed opletten:
- dat de veenstaal vrij door het messing buisje kan bewegen.
- Dat de verenstaal niet wringt of verbuigt bij omzetten van de wissel
- de verenstaal moet recht in lijn eindigen op de sleper.
- het veertje MOET eruit gehaald worden

Ik maak weer gebruik van de servobeugel van PicommiT, deze bevallen me uitstekend en zijn enorm stevig. Je kan de servo alle kanten op bijstellen en voor 1,95 p.st. ken ik geen betere oplossing.

Het veertje eruit halen bij code 80 vraagt wat meer geduld en precisie dan bij de code 55 omdat de constructie niet zo stevig is als de code 55 varianten. De truc is vrij simpel. Met een mesje druk je het staal eerst uit de sleper. vervolgens trek je met een tangetje het staal uit de biels. Doe voorzichtig want de eerste wissel moest eruit omdat de sleper lso werd getrokken van de tongen. De wissel is wel weer hersteld maar het word er niet beter op. Doe je het met beleid dan gaat alles perfect en raakt de aandrijving niet beschadigd.

Ook een nono:


Dit was poging 1, hij veerde weer terug bij omzetten doordat het staal gespannen werd.

Zo is wel goed:



De goede methode: de arm naar beneden en zo laag mogelijk. Het staal niet fixeren maar alleen door het oogje laten steken. Hij kan dan vrij bewegen door de arm.

Ik kreeg ook nog een tip om wattenstaafjes te gebruiken als buisje, gewoon de pluisjes verwijderen. Persoonlijk weet ik niet of plastic duurzaam is als er vrij vaak een stalen draad in beweegt. Lijkt mij in te slijten, maar ik ga het natuurlijk wel proberen

Eerst de tweede servo ernaast plaatsen en dan gaan we de bovenste sporen leggen Gelukkig is er verders niks te doen haha

Groetjes

Jazeker, wattenstaafjes! Gebruik het al jaren en met succes. Overigens vind ik die 40 cm wel veel, hoor. Top dat het werkt! Ik heb ergens een stukkie van 10 cm en dat vind ik wel genoeg. Niet dat de servo het niet trekt, maar mij lijkt toch hoe korter de afstand, hoe beter. Bij dat 'lange' stukje van 10 cm door het wattenstaafje heb ik wel wat modelbouwolie in het buisje gedaan. Ging het net wat soepeler.

Grtz,

J.

PS: Wacheffeeee....helemaal vergeten te zeggen dat het er allemaal keurig uitziet, pikkebazen!

Soso reichsuberstormbahnfuhrer J-lo zou ik je bijna even toe moeten spreken

De frictie valt wel mee. Fijn te horen dat de staafjes techniek en goede optie is. Ga ik zeker proberen. Maat voor de lange stukken hou ik het wel bij messing.

Grz

Monseigneur die Martin,
Ik zie vaak bij verenstaal aandrijvingen naar de wissel van die mooie Z kronkels in het verenstaal zitten
Bij jou / jullie niet, wat is jou / jullie gedachtegang hierover?

Mvg,
Ad

Klopt inderdaad,

Vind zelf dat het effect niet opweegt tegen de extra moeite die je moet nemen. Als je de aandrijving goed monteerd en goed instelt heb je deze aanpassing niet nodig. En voor het doorslaan kan je in deze beugels makkelijk een stootnok vastzetten als dat nodig zou zijn. Daarbij hebben z-jes niet altijd nut. In deze situatue brengt het geen voordelen.

Vandaag weer even een uurtje tijd gehad om te knutselen. Want de komende week is er weinig tot geen tijd omdat ik dinsdag bij Mischa een avondje ga helpen met broeder.

Zojuist het ik de eerste twee opstelsporen gelegd. Is wel wat meer werk dan met code 55. Deze rails is wel heel erg flexibel. Maar met wat meer geduld is ook dit recht te leggen.



De rails begint vooraan met 30mm hartafstand en aan het eind heeft het 35mm hart afstand. Valt gewoon niet eens op zo kudo

Ook is de tweede servo te zien die ik heb geplaatst en de sleuven voor de bedrading van de blokken.

Groetjes Martin

Mooi


Martin de Deugd

9 letters, 2 woorden.....

Smake-loos?

On-ooglijk?

Duurt Lang

Vandaag ben ik bezig geweest met het fenomeen "shorts" ofwel sluitingen. Een welbekend euvel van peco insulfrog (geisoleerde) wissels. Doordat de spoorstaven in het puntstuk te dicht op elkaar zitten kan het gebeuren dat een loc of trein rijdend over de ene staaf de andere raakt. Omdat beide staven tegengesteld zijn gepolariseerd krijg je dus een vonk of erger sluiting.



Bron: http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm

Bij mijn testen waren die nihil. Nu hebben we inmiddels wat meer materiaal waaronder een Flirt van Liliput en laat die nu een cursus electrode lassen te hebben gevolgd.......

Er zijn oplossingen zoals het afvijlen van het puntstuk.

Dit gaf mijn niet het gewenste resultaat, sterker nog het verminkt de wissel meer dan dat het echt helpt.

De safe way is om de servo's een microswitch of relais te laten bedienen die de puntstuk in zijn geheel juist polariseert. Dit zie ik voorlopig even als laatste uitweg omdat 100 wissels van polarisatie voorzien wel erg veel werk is als het niet nodig is. Joost (Fidoo) kwam met het slimme idee om een stukje plakband over de punt te plakken. Het idee is super maar de uitwerking in n-spoor niet ideaal omdat de tape niet blijft zitten.

Inhakend daaropp kwam ik met het idee om de putn van een beetje verf te voorzien. Een potje revell bracht uitkomst en het resultaat wat gelijk goed. Geen vonken meer en geen kortsluiting. Voordeel is meteen dat je het makkelijk kan corrigeren door overtollig verf weg te halen met je nagel of een mesje.

Nu zou je zeggen bingo opgelost..... niet dus want:

Verf is zacht van aard en na veel bewegingen zal het gaan slijten. En waar blijft de lak vevolgens? op de wielen inderdaad. Kortom vaak wilen reinigen en puntstuk bij werken. Dat gaat hem niet worden dus. Dan is een microswitch nog steeds een goed alternatief

Nu is het idee (Met dank aan de boys van MC de Spoorstaaf) om Nagellak te proberen. Want ik wil dus op zoek gaan naar een lak die:

a) flinterdun is
b) hard en slijtvast is

OP dit moment is de optie nagellak, maar omdat een duurtest niet haalbaar is vraag ik toch verdere mogelijkheden aan jullie. Wie weet er nog een goede methode?

Alvast bedankt

Dit ziet er weer erg strak uit zo! Erg slim bedacht van die lak.
V.w.b. het soort lak zou ik zeggen vloerlak/parketlak zou erg slijtvast moeten zijn, maar hoe houdt die op metaal? Als dat niet werkt zou ik 2k (epoxy) lak proberen, maar daarvan is het vaak lastig kleine hoeveelheden te vinden.

Jeroen schreef:Bij dat 'lange' stukje van 10 cm door het wattenstaafje heb ik wel wat modelbouwolie in het buisje gedaan.

Lange termijn levert dit vaak problemen, het trekt vuil aan en het gaat plakken en steeds stroever lopen. Ik zou zelf hiervoor talkpoeder of grafietpoeder nemen, maar het laatste kan sluiting veroorzaken bij elektronica, dus toch maar talkpoeder.

martindomburg schreef:Maat voor de lange stukken hou ik het wel bij messing.

In het algemeen is kunststof - metaal beter dan metaal-metaal vanwege de lagere wrijving. Bij radiobestuurde modellen leverde metaal-metaal zelfs vaak storingen op, dus werd dat zoveel mogelijk vermeden (waarschijnlijk? bij DCC geen probleem).

100 wissels van puntstuk polarisatie voorzien is inderdaad veel werk, maar eerlijk gezegd denk ik dat dat de enige juiste oplossing is om de problemen voorgoed te verhelpen.

Lijkt mij niets zo frustrerend als dadelijk om de x tijd de wissels na te moeten lopen omdat de "nagellak" of wat dan ook versleten is

Mijn 5 cents

Grtz.
Peter

Hoi Martin,
stel de vraag eens aan Rob F. van fantasia die heeft een aantal liggen in het schaduwstation.
En die heeft ook de flirt o.a. rijden en andere combinaties .
Hij kan je misschien wel verder helpen met het probleem.
Daar rijden ze zonder problemen .


mvg Sjaak

Tnxs voor de reacties. Ik denk dat Peter wel een sterk punt heeft. Lak blijft oplappen. Switch plaatsen is echt verhelpen.

Grz

Wat een baanruimte, ik ben zeeeeeerrrr jaloers.

Als je toch een switch plaatst, kan je dan niet onderhand beter electrofrocs gebruiken?

Groetjes
Johan

Nope die hebben ze niet in 22 graden. Dan ga ik enorm veel opstellengtes en 20blokken inleveren.

No option dus

Jaaaaaa natuurlijk, dat is je hele grote winst. Even niet aan gedacht. Je hebt wel veel ruimte maar dan krijg je natuurlijk niet je immense schaduwstations die je nu hebt.
Volgens mij wil je in schaduwstations gewoon nooit problemen hebben dus dan wordt het een polarisatie switch. Ben je gewoon van deze kortsluit problemen af en niet afhankelijk van hoe goed een lapmiddel werkt/houdt.

Groetjes
Johan

als je de wisselstraat iets anders indeelt en begint met 1 wissel, met daar aan 2 wissels met daar aan 4 wissels met daar aan 8 met daar aan 16 etc. ben je al met 5 wissellengte op 16 sporen...

begin je met een a-symetrisch drieweg wissel, begin je al op 3, dan 6,12,24 etc.

Ik heb de eerste 12 pagina's met verbazing doorgebladerd,jongens dit is superstrak allemaal.
Jullie werken daar op professioneel niveau,mijn complimenten.