N-Spoorforum

Wilco

zat ik ook al aan te denken maar wil toch 1 kleur
zit nu op antwoord MCH te wachten en dan maar een groene bruggen quest
die niet heeft , usa en uk te ver maar geef niet op, vast wel ergens groene Kato bruggen in NL,D

MVG
Mack

Is er ook iemand die Kato rails aan de onderzijde soldeert.

Heb dit ooit ergens gezien maar kan het niet meer terug vinden.
Ga binnenkort zelf sowieso even testen op een stukje rails, maar als er al gebruikers zijn is het altijd handig voors en tegens te weten.

Mijn gedachte is met Dremel freesje stukje plastic onder railstaaf weghalen tussen 2 bestaande opengewerkt gaatjes en dan daar tegen de rail aan solderen.

Marcvane86 schreef: ↑14 feb 2019 09:21 Is er ook iemand die Kato rails aan de onderzijde soldeert.

Heb dit ooit ergens gezien maar kan het niet meer terug vinden.
Ga binnenkort zelf sowieso even testen op een stukje rails, maar als er al gebruikers zijn is het altijd handig voors en tegens te weten.

Mijn gedachte is met Dremel freesje stukje plastic onder railstaaf weghalen tussen 2 bestaande opengewerkt gaatjes en dan daar tegen de rail aan solderen.

Waarom wil je solderen? Kijk even op de eerste pagina van dit draadje.

Sjoef, dit topic heb ik helemaal gelezen maar ik wil solderen zodat ik zeker ben van de verbinding, niet afhankelijk ben van unijoiner positie. Zeker bij detectie moet je niet willen dat je draad naast de andere rail in de unijoiner zit lijkt mij.

Detectie is met unijoiners en aansluitrails van Kato geen enkel probleem, dus ik zie in dat geval je probleem niet. Wel begrijp ik uit je verhaal dat je eigenlijk flexibeler wil zijn in waar je de draad op de rails aansluit. Ja dat kan op de manier zoals je beschrijft. Persoonlijk zou ik dat heel erg veel onnodig extra werk vinden. Ik gebruik gewoon de Kato 24-818 railverbinders, je hebt namelijk bij gebruik Kato rails altijd wel een railsverbinding ergens in je sectie zitten. Het maakt niet uit waar je de railverbinders plaatst, binnen je sectie immers je detectie gaat niet op die railverbinder maar op je railssectie. De bezetting wordt gedetecteerd zodra je locomotief of treinstel die sectie binnenrijdt, dus direct na de rails onderbreking.

Wilco het zit zo dat ik niet de feeder tracks van Kato gebruik in mijn baan ontwerp en de melders op elke willekeurige plek wil kunnen vast solderen. Dat gedeelte wordt natuurlijk voorzien van twee isolaties.

Als je de detectie draad bij een isolatie unijoiner schuift heb je dan niet de kans dat beide rails geraakt worden? Je schuift hem nooit op een niet geïsoleerde lijkt mij aangezien je dan de melder weer verlengt.

Waarom zoveel moeite doen om te solderen als het niet hoeft is mijn reactie. Als je er voor kiest de draad in een raillas te schuiven, hoe wil je dan de andere rails raken? Mocht je dit al willen voorkomen gebruik dan de Kato 24-818, dat zijn unijoiners/raillasen waar een draad al aan is gesoldeerd. Nogmaals het KAN zoals je voorstelt, maar je haalt je veel extra werk op de hals welke niet nodig is. Zelfs als je de werkwijze kiest door de draad in een standaard raillas te schuiven, dan snij/knip je toch gewoon overtollige draad die er uitsteekt af? Dan kan de andere rails nooit geraakt worden.

Je opmerking over het schuiven op een niet geïsoleerde snap ik niet. Je isoleert een stuk rails door links en rechts van de sectie op dezelfde spoorstaaf een isolatielas te plaatsen en zo de sectie te isoleren. Je hebt tussen die isolatoren altijd wel ergens een raillas/unijoiner zitten die niet geïsoleerd is, op dezelfde spoorstaaf als waar je isolatie zit. Je kan je aansluiting voor je detectie op iedere willekeurige raillas (niet de geïsoleerde uiteraard) zetten binnen die sectie.

Je melder detecteerd de gehele sectie waar je draad op is aangesloten, dus dat verlengen snap ik niet helemaal.

De moeite valt toch wel mee? Mijn Fleischmann rails moest ik ook om de max 70cm voorzien van een aan de zijkant gesoldeerde draad.
Bij Kato zou het onzichtbaar aan de onderkant moeten kunnen was daarbij mijn gedachte zonder de 'dure' unijoiners met draad.

Ik zal eerdaags is een test doen met de omschreven manier aangezien ik nog altijd twijfels heb hoe het werkt met de meld secties.
De tussen stukken welke verbonden zijn met een normale las daar zal het best goed zijn werk doen.

Die meldsecties zijn aan beide zijden voorzien van een isolatielas en bevatten in mijn geval een enkele rail van bv. 124mm.
In praktijk ben ik er achter dat 64 mm de limiet is voor een relatief mooi stop beleid in nspoor, die zullen op sommige krappe plaatsen dus ook gaan voorkomen.

Verder zoek ik geen discussies was alleen benieuwd of er mensen zijn die op deze manier solderen aangezien ik in solderen nog altijd meer vertrouwen heb dan tussen in klemmen.

Nu wordt je verhaal duidelijk, je gebruikt hele korte secties waarbij je geen tussenlassen hebt omdat je secties maar uit één stukje rails bestaan, tsja, ik gebruik nergens dergelijke korte secties. Dus nogmaals, ja de optie die je aangeeft is mogelijk. De methode met aanbrengen van een draadje zonder solderen wordt moeilijk omdat isolatielasjes minder stevig zijn. Maar onmogelijk is het niet. Ik gebruik Itrain en daarmee kan ik gewoon op aantal centimeters een stoplocatie in mijn sectie bepalen. Het maakt dus niet uit hoe lang mijn stopsectie is aangezien ik via het computerprogramma aangeef waar de trein in die sectie moet stoppen. Volgens mij kan dit met alle programma's. Ik heb dus altijd minstens twee stukken rails in een sectie en kan derhalve altijd de in jouw ogen dure unijojners met draad gebruiken of zelfs een aansluitrails. Overigens is een aansluitrails 62 cm, voor jouw werkwijze te kort maar die werken ook uitstekend. Het gaat mij ook niet om de discussie maar ik zie vaker mensen moeilijke oplossingen kiezen terwijl het makkelijker kan. Ik vind met een freesje aan de slag gaan, voldoende materiaal wegslijpen om goed te kunnen solderen en dan een draad onder een rails te solderen veel te veel moeite. Ik rij nu al enige jaren met Kato en de drie werkwijzen, unijoiners met draad, aansluitrails en draad klemmen, werken al jaren feilloos. Enige nadeel van het klemmen van draden vindt ik vooral dat het de rails toch enigszins omhoog werkt wat meer hobbelen van de trein over de raillassen tot gevolg heeft. Persoonlijk geef ik liever wat meer geld uit aan een mooie oplossing. Het gaat mij toch om het bouwen en of ik nu morgen of volgend jaar klaar ben maakt mij niets uit.

Even gezocht voor je, misschien kan deze helpen, volgens mij freest hij niet eens.
https://www.raildig.com/raildig-build-p ... ck-grungy/

En als je meer ruimte hebt ergens en zelf die 'dure' gevoede unijoiners wil maken is dat ook mogelijk:
http://www.fiferhobby.com/how-to-make-y ... r-feeders/

Wilco bedankt voor de links de eerste is inderdaad wat ik ooit had gezien. Hij haalt ook een stukje kunststof bedding weg voor solderen

Top hoop dat het je kan helpen.

Hoe kun je Kato-rail het beste bevestigen aan de tafel. Ik doe niets met isolatie dus direct op het houten blad?

Hansman

Tsja, ook Kato geeft geluid door via de onderbouw, dus kan ik niet geheel adviseren wat het beste is.
Je kan de schroef/spijker gaatjes gebruiken die standaard zijn aangebracht (te zien aan de onderzijde binnen het cirkelvormige stukje, gaatje uitboren of doorprikken) of je plakt de rails met bijvoorbeeld houtlijm vast.
Ik zelf gebruik blueline, nu greenline (ze zijn groen geworden en van iets ander materiaal maar wel dezelfde dikte) en plak de rails met houtlijm vast. Ik breng hiertoe een klein beetje houtlijm aan op de randen die de ondergrond raken en zet er dan een gewicht op tot het is opgedroogd.

dubbelzijdig plakband en dan met,
verdunde houtlijm de bedding er tegen aan.

Ik heb een Kato baan die gedigitaliseerd was met Railmaster (Hornby/Arnold). Railmaster heeft als nadeel dat het zonder detectie werkt: je kunt alleen programmeren dat een bepaalde loc gedurende een bepaald tijd met een bepaalde snelheid rijdt. Er zijn geen blokken of secties etc.
Op den duur beviel me dat niet (Railmaster was voor mij wel een goede en goedkope intro in digitaal rijden), dus ik heb de stap gewaagd en de Digikeijs DR5000 aangeschaft met drie terugmelders (DR4088). Ik heb de hele baan in korte secties verdeeld en en alle secties gesoldeerd met een draadje aan de zijkant van de rail. K... werk, want de baan is al klaar, alle rails en scenery ligt en de plastic bedding smelt heel gemakkelijk. Maar ja, ik had geen keus, anders dan uithuilen en helemaal overnieuw beginnen. Nu moet ik de secties gaan scheiden door met een dremel de rail aan 1 kant door te snijden.
Mijn vragen: 1) ik heb de dremel geprobeerd met de kleinste haakse slijper op een rail die ik over had en ik vind het weggeslepen deel aan de brede kant. Zijn er smallere slijpers in de handel (van een ander merk maar wel bruikbaar op een dremel)? En 2) wat is de beste plaats om te slijpen? Waarschijnlijk niet bij een rail overgang, de Kato joins hebben ook metaal dieper zitten. En ik heb ook gemerkt, dat de rail kan schuiven in het weggeslepen deel en dus het gat kan overbruggen. Maar er is niet altijd de keuze in het midden van een rail te slijpen. Wie heeft hier ervaring mee?
Had ik alles eerder geweten, dan had ik wel het hier eerder beschreven Kato systeem gebruikt. Maar ja.....

Peter,

K... werk betekent zeker Keurig werk. ha ha ha.

ik heb een nieuwe kato turn table gehad
maar ziet Japanse powersuply bij hoe doe je dat geen verloop naar 220 ,
gewone powersupply (voeding) te grote plug
iemand een op losing ?


Mack

Vreemd, heb je hem bij een Nederlandse verkoper gekocht?
Als het goed is moet er op het bedieningspaneel staan, hoop in het Engels, wat er op aangesloten kan worden.
Volgens de handleiding in ieder geval maximaal 12 Volt (less than 12 Volt staat er in)

Voor extra tips:
http://www.sbs4dcc.com/tutorialstipstri ... ntrol.html

Waar je ook veel van kan leren is even "Kato Turntable" intikken in Google search en dan naar Video's gaan, daar zitten heel wat tips tussen hoe het beste de draaischijf te schakelen en gebruiken.

is een nieuwe Wilco gekregen maar de voeding die naar de turntable controller
toe gaat is USA stekker pas dus niet in EU stopcontact
kan 100 /240 V en dan goed voor turn table,
zit al te denken zit al te denken stekkertje van voeding te wisselen met gewone voeding
of voeding kopen heel klein plugje, ik heb turn table gehad rest zelf er bij kopen.
als goed n nederland zelftijd e bij turntable een gewone stekKer doen als bij V1/V2
geschikt voor Europa of verloop stekker naar 220
voeding er in , de plugje perfect bij controller
maar stekker van voeding niet in stopcontact
Mack

@Mack

Als er op je voeding staat dat deze geschikt is voor 110 / 240 V (iets in die trend)
Kan je zonder pardon de stekker er af knippen en er een bij de gamma halen ofzo en aan het snoer monteren (permanent reis verloopje raad ik af)
Is die alleen us geschikt dan zit je hellaas vast aan een andere voeding verkrijgen...

Beantwoord dit jou vraag?

Mvg,
Ad

Lees even goed de links die ik heb gezonden. De voeding is voor zover ik begrijp voor de bedieningskast. Hij levert 12 volt maximaal naar het bedieningskastje. Het is nl een soort trafo. Het gaat je dus in dit geval om de stekker. Als de trafo aangeeft dat deze 100 tot 240 V kan hebben, dan kan je inderdaad zoals Ad aangeeft gewoon de stekker er af halen en deze vervangen door een Europese stekker.

sorry late reactie meer was even paar dagen in ziekenhuis voor veel te hoge bloed druk 120/240
nu pillen hoop verlaagmoet wel steeds bloedruk meten of beter wordt genoeg hier over terug naar onder werp.

ja idd zit vast aan de voeding , kan dus helaas geen stekker afknippen ,
kan kijken of media markt verloop stekker heb ,of anders helaas draad plug afknippen en achter gewone voeding zetten,
maar zal eerst naar verloop stekker kijken.

net gekeken ga niet want gewone 12 v turntable staat op
input100-240/output 5V dan zit locs denk in draaimolen
er gewone op zet.

Mack